Читайте также:
|
|
Лекция 6 Расчетно-аналитические методы конструирования деталей одежды.
Вопросы программы
1. Построение чертежей деталей одежды в расчетно-аналитических методах РАМ.
2. Виды расчетных формул и графических приемов в РАМ.
3. Особенности проектирования различных методик конструирования.
Содержание курса
Расчетно-аналитические методы конструирования одежды, постепенно потеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII - начале XIX вв. Авторами их были высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.
Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП), начинала создаваться в 1959 г. В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды. В 1980 г. — методика конструирования женской одежды.
Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции и положенная в основу множества современных САПР, разработана в окончательном варианте.
Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения.
Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции.
Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:
Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела (см. таблицу 3 и рисунок 3).
Рисунок 3 - Цифровое обозначение исходных горизонтальных и вертикальных линий на чертеже конструкции одежды, принятое в ЕМКО СЭВ
Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг. При построении чертежей деталей одежды достаточно широкое распространение имеет способ определения положения конструктивных точек засечками дуг (рисунок 4).
Таблица 3 - Наименование и обозначение основных горизонтальных и
вертикальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ
Обозначение | Наименование линий | |
Горизонтальных | Вертикальных | |
Верхушечная | — | |
Шейно-плечевая | Средняя задняя | |
Лопаточная | Основания шеи сбоку | |
Грудная подмышечная | Проймы спинки | |
Талии (в рукаве - локтя) | Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве) | |
Бедер | Проймы переда | |
Подъягодичной складки | Центра груди | |
Коленей | Средняя передняя | |
Икр | Внутренняя линия шага | |
Низа | — |
Способ построения лекальных кривых также находит широкое применение. Чаще всего кривую проводят через три точки: начальную, конечную и одну промежуточную, лежащую на биссектрисах углов или через точки, заданные стрелой прогиба кривой (рисунок 5/ Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекала.
Рисунок 4 - Схема определения положения плечевой точки спинки способом засечек дуг
Рисунок 5 - Схема построения лекальных кривых на пройме
Радиусография широко применяется для оформления горловины спинки, проймы спинки и полочки (рисунок 6).
Графическое построение кривых второго порядка, аппроксимирующих контуры лекал деталей одежды, осуществляется с применением проективного дискриминанта кривой (рисунок 7). Проективный дискриминант характеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка А1А2 (рисунок 7а), отсекаемого кривой на медиане треугольника ABC, образованного касательными к кривой в начальной В и конечной С точках и хордой ВС, к длине медианы AA1 (f=A1A2/AA1).
Рисунок 6 - Схема оформления криволинейного контура нижней части проймы с применением способа радиусографии
Рисунок 7 - Схема построения кривых второго порядка по их дискриминантам (а) и в верхней части проймы спинки и полочки (б)
Расчетные формулы, используемые в расчетно-аналитических способах, делятся на три вида.
1-й вид. Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему размерного признака (мерки) М фигуры и припуска 77 и в общем виде рассчитывается по формуле
Р = М + П (2)
В формуле учитывается разница между размерным признаком М фигуры и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д.
2-й вид. Размер детали одежды определяется с помощью размерного признака фигуры М' непосредственно не характеризующего размер детали:
Р = aМ' + bП + с (3)
где а, b, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.
3-й вид. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей Р', ранее найденным на чертеже:
Р = аР' + b (4)
Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК).
Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды.
Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются: нанесение базисной сетки; построение основных базовых линий, соответствующих опорному поясу одежды (для плечевой одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов, карманов, борта, низа изделия и др.).
Методика ЦНИИШП
Методика, разработанная в ЦНИИШП, является старейшей методикой проектирования одежды массового производства. Разработка чертежей конструкции в ней начинается с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук, на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката Вок и длину линии оката Док, длину линии проймы Дпр, высоту закрытой проймы Впр и ее ширину Шпр, а также ширину спинки Шсп и полочки Шп. Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда).
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 235 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |