Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОСТ ПЕРВОЙ КИСТИ

Читайте также:
  1. Аристотель поставил физику после первой философии, названной позже метафизикой.
  2. В соответствии с первой формулой существует два вида схемы подключение насоса относительно уровня всасывания жидкости
  3. В Части первой представлена История Грузии с древнейших времен по 1801 год, года аннексии Российской Империей Восточной части Грузии.
  4. Ведение плотское, или знание. О первой степени ведения.
  5. Влияние первой мировой войны
  6. ВСТРЕЧА С ПЕРВОЙ ПОДРУЖКОЙ ЭРИКА
  7. Вы участвовали в первой «Битве экстрасенсов», всегда начинать сложно. Почему вы решили пойти на «Битву» и что для себя вынесли? Что вы в первую очередь хотели самой себе доказать?
  8. Выводы по первой главе
  9. Выровняйте высоту строк кроме первой
  10. Глава 15 Персонал авиапромышленности во второй половине 1941 — первой половине 1943 г

При ранней посадке в условиях недостаточной освещенности (декабрь-февраль) очень важно количество листьев до первой кисти, равно как и число листьев между первой и второй кистями. Необходимо наличие минимум 9-ти листьев до первой кисти, с целью обеспечения цветков и плодов первой кисти достаточным количеством ассимилянтов.

Рост первой кисти в рассадоразводке определяется двумя факторами, а именно, температурой и светом. Большое количество света влияет на формирование более ранней кисти, т. е. при меньшем количестве листьев. Эти же факторы влияют на количество листьев между первой и второй кистями. Условия плохой освещенности отрицательно влияют на этот процесс.

Главные условия развития кистей следующие:

Посев — всходы (3—7 дней): дневная температура — 25′С, ночная — 25°С;

Всходы — пикировка (7—10 дней): дневная и ночная температура — 23°С.

При этих условиях первая кисть закладывается через 10 дней после всходов, а вторая — на 8—9 дней позже.

7. Технология выращивания огурца в летне-осеннем обороте. Сорта и гибриды, их характеристика

Выращивают огурец посевом семян в грунт. Схема посева скороспелых сортов 50 × 90 см, для позднеспелых (на юге) – 70 × 140 см. Огурец требователен к влажности почвы и воздуха, отзывчив на применение органических удобрений. Хороший эффект дает также внесение органо-минеральных (перепревший перегной 40-60 т/га) и минеральных удобрений, затем основная вспашка плугами с предплужниками с одновременным боронованием.

почвы на глубину 10-12см в сцепке со средними боронами и перед посевом прикатывают поле гладким ЗКВГ-1,4 или кольчато-зубчатым катком ККН-2,8. На предпосевной подготовке почвы используют комбинированный агрегат РВК-3,6 или КЕ-303 (403). При посеве с семенами одновременно вносят гранулированный суперфосфат из расчета 10-15 кг/га. Для посева используют семена откалиброванные, протравленные, прошедшие закаливание и пророщенные. Величину участка подбирают в зависимости от пятидневной производительности машин. Применяют ленточные двухстрочные схемы посева: 90 + 50, 120 + 60, 140 + 70 см и др.; при посеве сеялками точного высева 150-250 тыс. растений/га. Для рядового посева семян используют сеялки СО-4,2; СО-5,4; СОН-2,8А; СКОСШ-2,8и сеялки точного высева СОПГ-4,2/5,4; СУПО-6; СУПО-9; АГП-2,8; СПЧ-6М, СПВ-4, «Гаспардо», FOBRO. Норма высева при посеве сеялками точного высева 6-7 кг/га. Глубина посева 3-5 см в зависимости от типа почвы.

После посева поверхность почвы прикатывают гладкими катками ЗКВГ -1,4. Первую междурядную обработку проводят через 15-20 дней после посева. Культивация обеспечивает рыхление почвенной корки и уничтожение сорняков в междурядьях, включая защитную зону и расстояние между растениями в рядах. Культиваторы для этого должны иметь активные крайние органы в виде окучников, засыпающих землей сорняки в рядах и защитных зонах.

Защитная зона при первой обработке 10-15 см, в дальнейшем она увеличивается до 20-25 см. Для культивации используют культиваторы: УКО-0,7 (опрыскиватель), растениепитатели: КОР-4,2;КРН-4,2; КРСШ-2,8А с одностороними плоскорежущими, двусторонними стрельчатыми ла-пами, при широких междурядьях применяют фрезу ФПУ-4,2. Вегетационные поливы проводят при снижении влажности почвы до 75-80% НВ. Способ полива огурца – дождевание или капельный полив.

В южной и центральной зонах опасным вредителем огурца является бахчевая тля.

Для выборочной уборки приспосабливают широкозахватные транспортеры двухконсольной конструкции по типу дождевальных агрегатов ДДА-100МА, которые двигаются по полю перед сборщиками огурцов. Разовая уборка урожая осуществляется машинами разных конструкций, в том числе комбайном КОП-1,5.

Убранные огурцы транспортируют в контейнерах на автомашинах или тракторных прицепах. Для выгрузки контейнеров применяют контейнероопрокидыватель КОН-0,5 и АВН-0,5. Для сортировки продукции используют линию Вари-ман-У24 [2].

Плоды сортируют на пикули, корнишоны 1 и 2 групп, зеленцы для консервирования, стандартные и нестандартные для потребления в свежем виде.

9. Технология выращивания томата в условиях зимне-весеннего оборота. Сорта и гибриды, их характеристика.

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания. В условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в “школку”. Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см.

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке – 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня – 24 ч/сутки, затем – 16 ч/сутки; после пикировки – 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во “взрослую” теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Поэтому, если не проводят пикировку, то корни на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки или торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще – 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

Сразу после подвязывания начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию – постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней).

Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через шпалеру и постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли.

Более прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций, например, см. на фото). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы (на фото). Стебель при этом освобождают от нижних листьев. Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. Хотя томат – самоопыляющаяся культура, в условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование кистей электромагнитным вибратором.

В настоящее время (в России – с середины 90-х гг.) для опыления используют шмелей(на фото, фото автора). Минимальная прибавка урожая томатов при использовании шмелей – 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6 семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца. При этом нужно учитывать, что хотя 1 шмелиная семья стоит 70-95 $ за улей, затраты эти окупаются прибавкой урожая.

Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом – ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной степени зрелости или в розовой степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу расположенных рядом плодов.

Качество свежих томатов защищенного грунта регламентируется новым ГОСТ Р 51810-2001.

Грунтовый способ выращивания широко применялся в хозяйствах до конца прошлого века. Сейчас этот способ уже морально устарел, и хотя все еще применяется, но от него постепенно отходят, переходя на на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты.

 

9. Технология выращивания томата в условиях зимне-весеннего оборота. Сорта и гибриды, их характеристика.

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания. В условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в “школку”. Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см.

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке – 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня – 24 ч/сутки, затем – 16 ч/сутки; после пикировки – 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во “взрослую” теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Поэтому, если не проводят пикировку, то корни на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки или торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще – 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

Сразу после подвязывания начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию – постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней).

Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через шпалеру и постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли.

Более прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций, например, см. на фото). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы (на фото). Стебель при этом освобождают от нижних листьев. Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. Хотя томат – самоопыляющаяся культура, в условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование кистей электромагнитным вибратором.

В настоящее время (в России – с середины 90-х гг.) для опыления используют шмелей(на фото, фото автора). Минимальная прибавка урожая томатов при использовании шмелей – 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6 семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца. При этом нужно учитывать, что хотя 1 шмелиная семья стоит 70-95 $ за улей, затраты эти окупаются прибавкой урожая.

Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом – ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной степени зрелости или в розовой степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу расположенных рядом плодов.

Качество свежих томатов защищенного грунта регламентируется новым ГОСТ Р 51810-2001.

Грунтовый способ выращивания широко применялся в хозяйствах до конца прошлого века. Сейчас этот способ уже морально устарел, и хотя все еще применяется, но от него постепенно отходят, переходя на на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты.

 

12. Технология выращивания огурца в зимне-весеннем обороте. Сорта и гибриды, их характеристика.

Огурцы для зимне-весеннего срока выращивания — это промышленные гибриды, возделываемые в тепличных комбинатах в остекленных обогреваемых теплицах с января по июль (III -IV световая зона). Для овощеводов-любителей они представляют практический интерес как наиболее теневыносливые для выращивания в комнатных условиях на подоконнике в ранние сроки.

В данную группу входят: F1 Манул, F1 Марафон, F1 Эстафета, F1Атлет, F1 Бакс, F1 ТСХА-575, ТСХА-2693, F1 Олимпиада, F1 Тайга, F1Камчатка, F1 Сахалин и др.

Гибриды-опылители: F1 Гладиатор, F1 Геркулес, F1Казанова, F1 Левша, F1 Горностай и др., партенокарпические: F1 ТСХА-442, F1Сенатор, F1 Модуль, F1 Доротея, F1Регтайм, F1 Ибн Сина, F1 Азия, F1 Берендей и др. Оптимальный срок посева данных гибридов — вторая декада ноября. Посев проводят с таким расчетом, чтобы начать высадку рассады на постоянное место 15—30 декабря (примерно через 28—30 дней от появления всходов).

Выращивание рассады проводят посевом семян непосредственно в горшочки (объемом 0,7—0,8 л) с рассадной смесью или с пикировкой. Наиболее часто в качестве субстрата используют верховой торф и торфосмеси. Рассадная смесь должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, хорошей способностью к аэрации и относительной химической инертностью.

Количество семян рассчитывают исходя из густоты стояния растений, площади теплиц и страхового фонда 10—15%. Для посева используются семена со всхожестью не менее 90%. Т.к. многие возбудители болезней овощных культур могут сохраняться с семенами, то необходимо проводить их протравливание или обеззараживание. Обеззараживают семена огурца термическим (по методу Вовка) и химическим способами. Обычно на 1000 м2 расходуется 100—115 г семян огурца основного гибрида и 10—5 г семян гибрида-опылителя. Как правило, семена гибрида-опылителя высевают раньше на 2—3 дня основного гибрида.

Для получения более дружных и выровненных всходов рекомендуется проводить посев семян в специальные посевные ящики с рассадной смесью. Посев в ящики приводят под маркер. Расстояние между рядками 2 см, в ряду между семенами 2 см. Сверху семена присыпают просеянной рассадной смесью слоем 1,0-1,5 см, в зависимости от физической массы рассадной смеси. Сверху посевные ящики накрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности до появления всходов. Всходы появляются через 3—4 суток. При появлении 10—15% всходов пленку снимают и включают досветку. К пикировке приступают на 4—5 день от появления всходов. Сеянцы с сильно деформированными и уродливыми семядолями и слабой корневой системой выбраковываются. Лучше проводить выбраковку по первому настоящему листу. Сеянцы пикируют в пролитые раствором горшки с рассадной смесью, заглубляя их до семядольных листочков, с целью получения крепкой рассады с небольшим подсемядольным коленом. При выращивании на минеральной вате сеют непосредственно в кубики из минеральной ваты, размером 36 х 36 х 40 мм, присыпая вермикулитом, или в мультиблоки, а затем делают перевалку в кубик большего размера.

После пересадки сеянцев в горшочки — на 1 м2 располагается до 70 горшочков со средним диаметром 12 см. За время выращивания рассады огурца производится 2—3 расстановки растений с окончательной густотой растояния 20—22 шт/м2. Способ выращивания рассады через пикировку позволяет не только существенно снизить потребление тепла и электроэнергии, но и получить рассаду лучшего качества.

При выращивании рассады для зимне-весеннего оборота необходимо искусственное досвечивание растений. Лампы досвечивания включают при появлении 10—15% всходов. Первые три дня досвечивание проводят круглосуточно. Затем, до пикировки — 18 часов в сутки, от пикировки до первой расстановки рассады — 16 часов (во время пикировки сеянцы не досвечивают) после расстановки в течение 10 дней — 14 часов.

Последние 4—5 дней до высадки рассады досвечивание проводят по 12 часов. В последний день перед высадкой в теплицу растения не досвечивают, чтобы рассада привыкла к условиям естественного освещения. Оптимальный уровень освещенности в фазе сеянцев 8000-9000 лк и выше, а в дальней-

шие периоды выращивания не ниже 4000-5000 лк. При освещенности меньше 2000 лк рассада развивается медленно, слабо развивается корневая система. В этом случае удлиняют срок выращивания рассады на 2—4 дня. В настоящее время широкое распространение при выращивании рассады нашли лампы Рефлакс-400 и Рефлакс-600. Они обеспечивают освещенность 9—12 клк и выше. Количество ламп на единицу площади и высоту их подвески (она постоянна) рассчитывают специалисты фирмы “Рефлакс”. Обычно техническая мощность ламп составляет 60—70 Вт/м2.

К высадке рассады теневыносливых гибридов огурца присыпают в начале января. Готовая к высадке рассада огурца должна иметь 4—5 настоящих листьев, высоту надземной части 30—35 см и хорошо развитую корневую систему (корни белого цвета, хорошо оплетающие субстрат). Некачественную и нетипичную рассаду выбраковывают. Густота посадки для пчелоопыляемых гибридов составляет 2,3—2,6 раст/м2, а для партенокарпических 1,8—2,2 раст/м2 в зависимости от сроков высадки, световой зоны, технологии и т.д. К основному пчелоопыляемому гибриду с высокой насыщенностью женскими цветками необходимо подсаживать растения гибрида-опылителя в количестве до 10—15%. Обычно высадку растений в теплицу начинают с высадки рассады растений-опылителей. Их высаживают или рядами (каждый 10-й ряд, лучше использовать ряды у стоек), или равномерно распределяя по всей теплице (высаживают каждое 10-е растение гибрида-опылителя). В первом случае, зная, где находятся растения гибрида-опылителя, можно формировать их без прищипки главного побега, тем самым, увеличивая выход мужских цветков с растения. Во втором случае мужские цветки распространены более равномерно по теплице, что обеспечивает лучшее опыление.

Температурные режимы поддерживают в следующих пределах: до начала плодоношения — 22—24′С — в солнечную погоду, 19—20°С — в пасмурную, 17—18′С — ночью; после начала плодоношения — 22—25°С — в солнечную погоду, 20—22°С — в пасмурную, 18—19°С — ночью. Такая температура стимулирует полив плодов на главном стебле. Но в условиях слабой освещенности февраля-марта, с целью получения большего количества женских завязей ночью держат температуру 1б—17°С в течение одой недели, повышая затем ночную температуру опять до 18—19°С. Не рекомендуется снижать температуры воздуха ниже 15°С, т.к. это может привести к нарушению нормального хода физиологических процессов. После окончания первой волны плодоношения на главном побеге и при переходе плодоношения на боковые побеги ночную температуру снижают на две недели до 16—17′С. Это усиливает образование женских завязей, ускоряет появление боковых побегов и симулирует ветвление растений. Затем для улучшения налива появившихся завязей ночную температуру в течение 10-12 дней поддерживают на уровне 19—20°С. Относительная влажность воздуха поддерживается в пределах 75—80%.

Через неделю после посадки начинают подвязку растений к шпалере. Шпагат должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку. Его длина должна быть на 30-40 см больше расстояния от грунта до шпалеры. Нижний конец шпагата подвязывается свободной петлей (с учетом утолщения стебля) под первым настоящим листом к стеблю растения. Шпагат не должен быть сильно натянут, так как в этом случае при колебании шпалерной проволоки, возможно, повреждение корней у растении. Зачем проводится регулярная обкрутка растения вокруг шпагата по часовой стрелке. Шпагат должен проходить по каждому междоузлию, чтобы не происходило сползание растения.

При высадке рассады в начале января следует провести ослепление нижних узлов главного стебля. Причем необходимо удалять цветки и боковые побеги в начале их роста. В производственных условиях стараются выполнить эту операцию в один прием, когда в первом-втором узлах идет цветение. Однако следует проводить эту операцию своевременно, в два-три приема, удаляя не цветки, а бутоны, для снижения затрат питательных веществ на цветение цветков, которые впоследствии будут удалены.

У растений основного пчелоопыляемого гибрида ослепляется 5—6 нижних узлов, а в годы с низкой естественной освещенностью, а так же на ослабленных растениях следует провести ослепление до 7—8 узлов, а иногда и выше. Боковые побеги в 7—8-ом узлах удаляют, оставляя завязи, причем в этих узлах лучше оставлять по одной завязи, а вторую удалять. В следующих 4—5 узлах появляющиеся боковые побеги прищипывают на 1 лист. В очередных 4—5 узлах (это примерно 13—17-й узлы) главного стебля оставляют боковые побеги, прищипывая их на 2 листа. В самых верхних узлах до шпалеры боковые побеги прищипывают, оставляя по 3 листа. Побеги второго порядка в нижней части растения удаляют. В средней части их прищипывают на 1 лист, а у шпалеры можно оставлять до 2 листьев, — в зависимости от облиственности растений. Если листьев много и они крупные, то в верхней части на побегах второго порядка оставляют 1 лист. По мере улучшения освещенности и увеличения площади листьев на растениях повышают нагрузку плодами. При таком формировании растения напоминают “перевернутую пирамиду”, т.е. постепенно увеличивается нагрузка па главный стебель. В нижней части растения более разреженные, хорошо проветриваются и реже болеют.

После того как стебель перерастает шпалеру, его верхушку осторожно пригибают к проволоке. Очень важно направить верхушки всех растений в одну сторону. Верхушку растения осторожно закручивают вокруг шпалерной проволоки, делая два оборота. Стебель при этом не должен перегибаться, сминаться и трескаться. Часто, чтобы стебель не перегибался па первом обороте, его подвязывают шпагатом в виде восьмерки к шпалерной проволоке.

Очень важно укладывать верхушки побегов вовремя, не давая им перерастать, так как переросшие побеги теряют гибкость, их сложнее укладывать на шпалеру, чаще получаются “заломы”. Верхушку побега ведут до следующего растения, затем на 1—2 листа опускают вниз и прищипывают. Таким обра-

зом, на шпалере формируется 4-5 листьев. Боковые побеги из первых одной двух пазух листа над шпалерой удаляют, чтобы они не затеняли листья на главном стебле. Так же удаляют побег в последней пазухе листа, так как он будет затенять соседнее растение. Оставляют побеги в двух пазухах соседних

листьев, расположенных в середине между соседними растениями, что позволяет более интенсивно использовать свет. Эти побеги прищипывают через каждые 50 см, а образующиеся на них побеги следующего порядка ветвления прищипывают па 2 листа.

Тщательное формирование растений проводят в течение 2,5-3,0 месяцев после посадки, а с началом массового плодоношения на боковых побегах следят, чтобы боковые побеги не загущали посадки, не выходили в боковые проходы, прищипывая их на 2 листа. Прищипку проводят еженедельно, удаляя только верхушки побегов. Задержки с прищипкой и удаление побегов длиной 5—20 см и более ведут к ослаблению растений, усыханию завязей снижению урожайности, Сухие листья и отплодоносившие побеги удаляют, срезая их острым ноком без оставления “пеньков”. Эту операцию выполняют в солнечную погоду, чтобы места срезов быстро подсохли не являлись “воротами” для проникновения инфекции.

Если в верхней части растений образуются очень крупные листья, которые мешают проникновению света внутрь фитоценоза, то можно провести прореживание, улучшая освещенность нижнего яруса. Эту операцию выполняют только в солнечную погоду, удаляя листовую пластинку, оставляя корешок листа.

При высадке рассады в первую неделю января на главном стебле оставляют не более 11—13 плодов. Количество одновременно наливающихся плодов на растении не более 2—3. Нагрузка плодами увеличивается пропорционально увеличению прихода солнечной радиации и площади листовой поверхности.

 

19. Лук репчатый - требования к условиям производства продукции, виды и назначение продукции, теоретические основы выбора технологии, сорта и гибриды.

Лук репчатый — двух-, трехлетнее, однодольное, перекрестноопыляющееся, травянистое растение семейства луковые, образующее семена на второй или третий год жизни и в первый или второй год формирующее новые луковицы. В первый год он образует из семян крупную розетку листьев, луковицу, а на второй год развивает цветоносы (стрелки) с соцветиями, которые цветут и дают семена. Однако если длительность периода вегетации в зоне недостаточна и отсутствует орошение для развития луковицы в один год до степени технической или биологической (маточной) спелости, то лук выращивают через севок в три года. В связи с такими особенностями разработаны и освоены технологии выращивания лука репчатого из семян в один год (1), выращивания лука-севка и выращивания лука репчатого из севка в двухлетней культуре (2). Кроме этих технологий, имеется технология производства семян лука.

Однолетняя культура ведется двумя способами – путем посева семян в грунт и высадкой предварительно выращенной рассады. Для этих способов выращивания используют малозачатковые, скороспелые сорта, которые способны вызревать в условиях короткого вегетационного периода.

Двухлетняя культура позволяет получить товарный лук на второй год. В первый год из семян в загущенных посевах выращивают севок, который затем используется как посадочный материал. Использование такой технологии позволяет получить товарную продукцию (луковицу) на 20-30 дней раньше, однако она более затратна.

Существует еще многолетняя культура, которая ведется вегетативным способом, т.е. путем высадки выборка или маточных луковиц. Для этих целей используют многогнездные сорта, формирующие некрупную луковицу. Эти сорта необходимо через 5-7 лет размножать через семена (для обновления культуры), а в дальнейшем их размножают только вегетативно. Семена лука за 1-2 дня до посева намачивают в воде или проводят барботирование, после чего их просушивают до сыпучести рассыпав тонким слоем на мешковине или брезенте периодически перемешивая.

Протравливание семян включает обработку против болезней препаратом РОЯЛ ФЛО 42С(4-5 г/кг) и против луковой мухи – Престиж (100 мл/кг). Протравливание проводят на машинах PETKUS CT 2-10, CT 5-25 с обязательным увлажнением при расходе воды 5-10 л/т и использованием прилипателей (NаКМЦ-200 г/т).

После протравливания влажность семян лука должна быть не более 14%, семена равномерно покрыты химическим препаратом.

Лук-севок начинают готовить к посеву с осени. Основные элементы его предпосевной подготовки – поддержание правильного режима хранения, сортировка и обеззараживание.

Хранение севка является важнейшим звеном агротехники двухлетней культуры. От температуры хранения зависит скороспелость и степень стрелкования луковиц. Не способен стрелковаться мелкий севок (0,7-1,2 см). Севок первой (1,5-2,2 см) и второй (2,2-3,0 см) групп хранят при температуре, исключающей прохождение стадии яровизации. Применяют теплый способ хранения (+18-20оС) или холодно-теплый, при котором осенью и весной температуру поддерживают на уровне +18-20, а в зимнее время снижают до минус 1-3оС. Влажность воздуха не должна превышать 70%.

После зимнего хранения за 2-3 недели до посадки севок перебирают и сортируют по группам. Для высадки отбирают здоровые луковицы. За 10-15 дней до посадки севок прогревают в течение 8 часов при температуре 40-42оС или 10-12 часов в потоке теплого воздуха при температуре 45-47оС, что снижает стрелкование и уменьшает заболевание лука ложной мучнистой росой и шейковой гнилью.

Перед посадкой проводят химическое протравливание (Роял ФЛО – 4-5 кг/т, погружение в 2-3% рабочую жидкость на 20 минут).

Время сева и посадки лука определяется требованиями лука к теплу, влаге, спелости почвы, продолжительности дня.

Посев семян для получения лука репки в однолетней культуре проводят весной как можно раньше (не позже 1-2 декады апреля). Для посева используются сеялки точного высева: овощная пневматическая сеялка CALIBRA (Sfoggia, Италия ) с 1 строчным, 2-х строчным, 3-х строчным и широкополосным высевом.

В настоящее время наиболее распространенная схема посева 8+62, 10+60 на ровной или профилированной поверхности, что обеспечивает технологическую возможность проведения комплексной борьбы с сорной растительностью и применения локального внесения пестицидов и растворимых минеральных удобрений, снижая их расход в 1,5-2 раза. Расстояние между семенами в рядке 3-4 см, глубина посева семян – 2-3 см.Оптимальная густота стояния растений лука – 950 тыс.шт. на 1 га обеспечивается нормой высева 4-5 кг/га. Оптимальным сроком посадки лука-севка является 10-20 апреля, для центральных и северных регионов страны – 25 апреля – 10 мая.

Отсутствие эффективных сеялок лука-севка обеспечивающих качественную посадку луковиц требует выполнения этой операции в ручную. Поле перед посадкой маркируют. Базовая схема посадки двухстрочная 20+50 см. Для малогнездных сортов межстрочное расстояние сужают до 15 или 10 см. Для эффективного использования уборочных машин, особенно на тяжелых почвах севок и семена высевают на узкопрофильных грядах. Глубина посадки 4-5 см.

Лук считается вызревшим и готовым к уборке, если его листья пожелтели и полегли, а наружные кроющие чешуи несколько подсохли и приняли свойственную сорту окраску. Началом уборки принято считать момент, когда количество растений с полегшими листьями составляет 60-80%, при этом 3-4 листа на каждом растении остаются еще зелеными. В зависимости от зоны и способа выращивания, а также группы спелости возделываемого сорта, сроки уборки наступают в II-III декаде августа – I-II декаде сентября. Если вызревший лук вовремя не убран, то через 8-10 дней его рост может возобновиться, особенно при выпадении дождей. Это нарушает стадию покоя луковицы, она становится более восприимчивой к заболеваниям, плохо храниться.

Уборка и послеуборочная доработка лука заключается в выкопке, укладке в валки для дозаривания и просушки, подборе валков, досушивании вороха, отделении ботвы, сортировке на фракции.

Уборка лука может осуществляться однофазным или двухфазным способами. При однофазном способе (как правило, в сырую погоду) лук извлекается из почвы и грузится на транспортное средство для последующей искусственной сушки. При двухфазном способе в хорошую погоду луковицы укладывают в валки для просушки на 3-7 дней, затем их подбирают и ворох транспортируют на пункты послеуборочной доработки.




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 15 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Я схема. 2-й осенне-зимний оборот.| Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав