Читайте также:
|
Столица Норвегии, отметившая в 2000 г. свое тысячелетие. Крупный город международного масштаба, в котором тщательно оберегаются естественные природные уголки; его часто называют заповедником для пешеходов и велосипедистов. Расположен на территории района Эстланна в глубине одноименного фьорда, на берегу трех заливов: Бъёрквика, Пипервика и Фрогнера. Осло окружает холмистая местность с горными вершинами, покрытыми лесами. В городе существует целый ряд музеев, в том числе и весьма необычных. Из архитектурных памятников наибольший интерес представляют крепость Акерсхус (1300 г.), Королевский дворец (1848 г.) и здание Парламента. Летом в Осло проходит целый ряд красочных фестивалей.
Столица Норвегии расположилась в живописном месте, у начала Осло-фьорда, ширина которого у входа составляет 15–30 км, а длина – около 102 км. Этот спокойный город, так не похожий на другие современные мегаполисы с их сумасшедшим ритмом жизни, богатый историей и неизменно доброжелательный, – настоящая находка для современного туриста. Древняя цитадель викингов до сих пор может гордиться окружающими ее лесами и фьордом, предлагая приезжим все виды отдыха. Местные достопримечательности весьма интересны и оригинальны, так что путешественники не жалеют о потраченном на ознакомление с ними времени. А тем, кто любит с наступлением сумерек отправиться с друзьями в клуб, Осло будет интересен вдвойне, поскольку этот город – признанный центр досуга и ночной жизни Скандинавии.
Осло – самая древняя столица Северной Европы – был основан Харальдом Хардродом. Именно отсюда еще тысячу лет назад отправлялись на остроносых ладьях в торговые и завоевательные экспедиции древние норманны. И этот же город стал свидетелем конца эпохи викингов, когда в 1066 г. его основатель, Харальд IV, проиграл битву при Стэмфорд Бридж в Англии.
В конце XIII века Осло стал официальной резиденцией норвежских королей и столицей государства. Город продолжал процветать до середины XIV века, когда на его улицы пришла чума – бич средневековой Европы. В результате эпидемии в столице погибла большая часть населения. Ослабевшая Норвегия поспешила заключить союз с Данией, просуществовавший 400 лет.
В 1624 г. город практически полностью погиб в результате грандиозного пожара. Король Густав Кристиан IV отдал распоряжение отстроить древнюю столицу заново. На этот раз – в камне. Но восстановленный город был переименован в Кристианию – по имени монарха. В 1814 г. Кристианию вновь провозгласили столицей Норвегии, однако само государство отошло к Швеции. Попытка добиться независимости была пресечена вторжением соседей. Но отделение Норвегии все же произошло – в 1905 г. и совершенно мирным путем. Норвежцы проголосовали за монархию, пригласив на трон государства принца Дании Карла. Новый правитель взял имя Хокона, а своего новорожденного сына назвал Олафом, подчеркнув уважение к истории страны, к славному времени викингов. Прежнее название, Осло, городу вернулось только в 1925 году.
Хотя история норвежской столицы насчитывает уже более тысячи лет, в ней практически не сохранились постройки XIX века, а тем более XIV–XVIII веков. Исключением является крепость Акерсхус, возведенная около 1300 г. и долгое время являвшаяся резиденцией королей. Акерсхус представляет собой комплекс, состоящий из собственно крепости и замка. Они расположены на восточном берегу залива Пипервик, там, где сохранились незначительные остатки Старого города. Крепость подверглась частичной перестройке в XV–XVI веках. Из нее открывается великолепный вид на город, набережную Акер Бригге и залив. Замок Акерсхус – сооружение, способное поразить даже видавших виды путешественников. Здесь прекрасно сохранились мрачные подземелья с небольшими темными камерами. В них содержались в заключении представители средневековой знати. Большой контраст с этими «каменными мешками» составляют верхние этажи: роскошные, с просторными залами и большими светлыми комнатами. Убранство замка говорит не только о богатстве его прежних владельцев, но и об их тонком художественном вкусе. Кроме того, в здании имеется часовня, в которой по-прежнему, как и много столетий назад, хранятся мощи легендарных королей Хокона VII и Олафа V. Это помещение и в наши дни используется для проведения мероприятий с участием монархов. Соблюдая традицию, стража прохаживается по замку каждые 15–20 минут, вызывая живейший интерес у большого количества туристов, которые пришли ознакомиться с музеем, расположенным в стенах крепости. Во время Второй мировой войны нацисты использовали Акерсхус в качестве тюрьмы и места казней. Сейчас там находится Музей Сопротивления.
В здании крепости выставлен в качестве одного из экспонатов макет Кристиании, так что каждый желающий может представить себе, каким был город несколько столетий назад.
Современный Осло простирается на 453 кв. км, его население составляет 495 тыс. человек. Столица построена по обеим сторонам реки Акерсельв, впадающей в залив Бьёрквик в районе Восточного железнодорожного вокзала. Вместе с пригородами и городами-спутниками Аскер, Сандвика, Эстре-Бэрум, Холлеруд и другими она образовала агломерацию Большое Осло с населением более 700 тыс. человек. Таким образом, каждый шестой гражданин государства – житель столицы.
Главная улица города – Карл-Юхансгате – протянулась от железнодорожного вокзала до Королевского дворца. Она напоминает муравейник: здесь бродят толпы туристов, можно встретить различных музыкантов, торговцев всех национальностей. Эта торгово-пешеходная улица была тщательно отреставрирована и превращена в район популярных ресторанов, фешенебельных магазинов и мастерских художников. Карл-Юхансгате упирается в Королевский дворец, так что каждый желающий может полюбоваться, как в полдень здесь происходит смена караула. Выстроенный в стиле классицизма, этот дворец является неким гибридом между Белым домом и русскими дворянскими усадьбами.
На Карл-Юхансгате находится и здание Парламента (Стортинга), построенное в 1886 году. С ним соседствует Национальный театр, возведенный в 1891–1899 гохах. Интересно, что это здание с холлом в стиле рококо было создано специально для того, чтобы ставить в нем пьесы Ибсена. Между Карл-Юхансгате и портом сосредоточена вся деловая часть города. Вообще, центр норвежской столицы можно спокойно обойти пешком часа за два и при этом увидеть массу интересного.
Несмотря на то что Осло – крупнейший город в Норвегии, он продолжает оставаться на удивление спокойным местом. Здесь очень легко ориентироваться, а отсутствие на его дорогах привычных горожанину автомобильных пробок заставляет приезжих удивляться еще больше. Дело в том, что автомобильные дороги в Осло проложены под землей, а на улицах города полноправными хозяевами являются пешеходы, велосипедисты и роллеры.
В северной части залива, за портом, расположилась еще одна местная достопримечательность – здание Ратуши, построенное в 1933–1950 годах. Снаружи это кирпичное строение украшено скульптурой, а внутри – прекрасными настенными росписями на исторические темы. А в западной части залива находится Акер Бригге – современный комплекс офисов компаний, магазинов, ресторанов. Это царство современных построек из камня и стекла, респектабельная и солидная часть города. Громадные стеклянные массивы придают взметнувшимся над мостовой зданиям удивительную легкость и прозрачность. На этой набережной расположилось большое количество рыбных ресторанчиков. Предприимчивые владельцы приспособили под них пришвартованные яхты и шхуны, надлежащим образом переоборудовав их. А ведь когда-то это был всего лишь обычный порт с грязными доками. С тех времен сохранилось очень незначительное число построек, да и те – в сильно переделанном виде.
Рядом с вокзалом высится необычное современное строение, ставшее одним из символов сегодняшнего Осло. Это самое высокое здание во всей Скандинавии – зеркальная гостиница «Radisson SAS Plaza».
В северо-западной части города расположен олимпийский трамплин для прыжков на лыжах, Хольменколлен, который часто называют «лыжной Меккой» Норвегии. В одно из воскресений марта тут устраиваются крупнейшие ежегодные соревнования лыжников страны по прыжкам с трамплина. Зимой он вызывает неподдельный интерес как гостей города, так и местного населения. (Недаром ведь говорят, что норвежцы рождаются с лыжами на ногах!) В выходные дни складывается впечатление, будто весь Осло, включая стариков и малышей, становится на лыжи и отправляется в Хольменколлен. Но и летом количество отдыхающих здесь не уменьшается. Дело в том, что в чаше, куда приземляются лыжники, в теплое время года располагается… прекрасный бассейн! А рядом, на площадке, часто отмечаются свадьбы, проводятся концерты и собирают зрителей спектакли.
Неподалеку от трамплина находится уникальный Музей истории лыж:. В нем собраны самые разные снегоходные приспособления. Рядом со старинными лыжами и палками «солидного» возраста (4000 лет – не шутка!) соседствуют лыжи самого Амундсена, покорителя Южного полюса. А поодаль презрительно поглядывают на своих далеких неказистых предков современные высокотехнологичные средства передвижения, которые и лыжами-то назвать затруднительно.
Чуть дальше от Хольменколлена находится телевизионная башня, открытая для посещения. С ее вершины в хорошую погоду открывается совершенно фантастический вид: перед очередным любопытным туристом разворачивается панорама площадью более чем в 30 000 км. То есть увидеть можно не только город и кусочек самой Норвегии, но и озеро Мьёса, и часть Швеции.
А в центре столицы, недалеко от старого корпуса университета, расположен Исторический музей, который называют также Музеем национальных древностей. Здесь выставлены уникальные археологические экспонаты, рассказывающие о древней и раннесредневековой истории Норвегии. Выйдя из этого здания и пройдя совсем немного, туристы оказываются у Национальной галереи. Ее создали в 1837 г. при участии известного живописца и графика Ю. К. Даля. Помимо его собственных картин, здесь можно увидеть живописные произведения различных школ XIX и XX веков: работы реалиста К. Крога, А. Тидеманна, пейзажиста X. Гуде и многих других известных художников. А для произведений одного из классиков норвежского экспрессионизма Э. Мунка был учрежден отдельный музей. Он может похвастать собранием картин и рисунков общей численностью более 5000 единиц, пожертвованных городу разными знаменитостями. Но самая знаменитая картина Мунка «Крик» все-таки была перенесена в 1994 г. в Национальную галерею.
Тут же, в центре Осло, находится еще один музей, который обязательно посещают все приезжающие в город туристы. Это Музей прикладного искусства, предлагающий ознакомиться с произведениями народных умельцев прошлого: литыми и коваными изделиями из металла, деревянными точеными фигурными сосудами, образцами ткачества, вышивки, плетеных кружев, вязаных изделий. Здесь часто бывают и местные жители, что не удивительно, поскольку в Норвегии сохранилось множество культурных традиций. В стране часто можно увидеть народные костюмы ручной работы на свадьбах и различных праздниках. Они являются столь же неотъемлемой частью жизни местного населения, как и традиционные народные танцы, песни и сказки, в которых обязательно фигурируют тролли.
Что же касается культурного центра «Хени-Унстад», расположенного в Хёвикоддене, то он является музеем современного искусства, где проходят спектакли модных режиссеров и выставки абстракционистов. Центр был основан норвежской фигуристкой Соней Хени. Кстати, неподалеку от него находится знаменитый стадион «Бишлет», где проходят крупные состязания по фигурному катанию – коньки норвежцы любят не меньше, чем лыжи.
Вообще, достопримечательностей в городе действительно много. Например, на полуострове Бюгдеюнс расположены три уникальных музея. Наиболее старым из них является Музей кораблей викингов. В нем собраны удивительные находки археологов: те самые древние изящные килевые суда, на которых предки современных жителей Норвегии проложили морские пути вокруг Европы и добрались до Америки, преодолев волны Атлантики. Последние открытия доказали, что на этих судах викинги достигли берегов Северной Америки на несколько столетий раньше Колумба…
А несколько дальше находится музей «Фрам». Здесь главным экспонатом является одноименный корабль Фритьофа Нансена. Килевое судно с яйцеобразным дном было построено по чертежам известного полярного исследователя специально для плавания в арктических условиях. Оно было способно противостоять сжатию плавучими льдами. Экспозиция музея рассказывает о научной деятельности Нансена, о его полярных исследованиях, а также раскрывает деятельность норвежца как художника и политического деятеля. В 1922 г. Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность по возвращению на родину беженцев и военнопленных после Второй мировой войны. Кроме того, ученый внес значительный вклад в оказание помощи голодающим Поволжья. А спустя четверть века после путешествия Нансена другой норвежец, Руал Амундсен, осуществил мечту своего знаменитого предшественника: он доплыл на «Фраме» к берегам Антарктиды, после чего на лыжах первым из людей достиг Южного полюса.
Самый популярный музей, построенный на полуострове, называется «Кон-Тики». В отличие от всех остальных коллекций, принадлежащих государству, эта экспозиция является частной собственностью знаменитого путешественника и исследователя Тура Хейердала. Здесь можно увидеть бальсовый плот «Кон-Тики», на котором бесстрашный мореплаватель с экипажем в 1947 г. преодолел водное пространство от Перу до Полинезии. Таким образом, он подтвердил свою теорию о первоначальном заселении полинезийских островов переселенцами из Америки. Кроме того, в музее выставлена папирусная ладья «Ра», на которой Хейердал пересек Атлантический океан. Он смог проделать это дважды – в 1969 и 1970 гг., добравшись от Африки до островов Центральной Америки. Его «Ра» и «Ра-2» подтвердили возможность посещения Америки древними египтянами. Этот норвежский этнограф и археолог, национальный герой страны, передал в музей множество других экспонатов, посвященных его путешествиям.
Но самым крупным и значительным музеем на полуострове является Норвежский музей народного быта. Здесь можно ознакомиться с культурой и бытом населения страны. Его филиал – Музей под открытым небом. Он дает возможность полюбоваться уникальными бревенчатыми строениями: сюда со всей Норвегии были свезены срубные постройки старых крестьянских усадеб. Кроме того, в этой своеобразной экспозиции есть восстановленные уникальные клепаные деревянные церкви. Они считаются одними из самых старых деревянных строений на земле. Можно сказать, что эти постройки стоят одной ногой в эпохе викингов, а другой – в эпохе раннего христианства (XI век).
На ближайшем к Осло островке Бигдонес есть еще одна достопримечательность – летняя резиденция королевской семьи с прилегающими фермами. Это место часто называют «островом миллионеров», поскольку земля на нем стоит баснословных денег. Король и члены его семьи свободно общаются со своими подданными во время утренних пробежек в парке. Вообще, монархи Норвегии иногда способны удивить даже местное население: например, в разгар энергетического кризиса 1970-х годов отец нынешнего короля, завзятый лыжник, не счел предосудительным отправиться на зимнюю воскресную прогулку на трамвае.
Немало интересного и в окрестностях Осло, к примеру, расположенный в 10 минутах езды на пароме остров Грисхольмен. Туристические группы бывают здесь редко, поэтому на острове можно просто побродить в тишине и понаблюдать за местной живностью. А именно – за кроликами. Можно сказать, что они тут везде. Даже трава выглядит так, словно ее подстриг очень ответственный садовник.
Современный Осло – это главный промышленный, транспортный и культурный центр страны. Его машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия дают около 1/3 всего норвежского производства машин и оборудования. Отсюда тянутся по всей Норвегии и за рубеж пути всех видов современного транспорта. Порт в заливе Пипервик пропускает через себя более 2/5 грузооборота страны и обеспечивает большую долю внешнеторгового грузооборота. Долгие годы «воздушными воротами» столицы и всего государства являлся аэропорт Форнебю, расположенный на одноименном полуострове. Теперь важную роль в международных перевозках выполняет новый аэропорт Гардемон.
В восточной части города, Эстканте, сосредоточено большинство промышленных предприятий. В западной части Осло, Вестканте, построены особняки наиболее богатой части населения города. Здесь же находятся и парки. Вигеланд – это море зелени и пруды с утками. Тенистые аллеи парка давно стали для горожан излюбленным местом отдыха, прогулок и пикников. Получить более объемное представление о парке поможет расположенный недалеко от него Вигеландский музей. Особенно знаменит Фрогнер-парк с его гигантским скульптурным ансамблем, созданным известным норвежским скульптором-самоучкой Густавом Вигеландом. Ансамбль впечатляет даже людей, далеких от искусства: в этом удивительном парке под открытым небом выставлены около тысячи скульптурных изображений, созданных в начале прошлого века. Вигеланду удалось убедить городские власти выделить обширный участок и принять на себя все расходы по проекту. Над воплощением своего замысла скульптор работал почти 43 года. Он оставил после себя творение, ставшее символом города, сочетающее в себе натурализм и символику с реалистичной трактовкой человеческой жизни. Скульптуры Вигеланда показывают жизненный путь, который проходит каждый человек от рождения и до смерти. Но кроме этого, скульптору удалось передать чувства, переживаемые каждым представителем одного поколения. На многочисленных открытках и сувенирах, которые туристы приобретают на память об Осло, изображается чаще всего одна из тысячи других фигур – скульптура плачущего, рассерженного мальчика. Центральным экспонатом в парке является монолитная колонна – наиболее известная достопримечательность города. Она установлена в парке в 1928 году. Работа над самой скульптурой заняла 14 лет. Монолит, из которого вырезана колонна, был выбит из скалы у Идде-фьорда в 1922 году. Первоначально его вес равнялся 470 тоннам, но после обработки колоссальный кусок гранита «похудел» до 270 тонн. Через четыре года, в сентябре 1926 г., этот каменный Гаргантюа начал свое путешествие в столицу. К месту назначения он прибыл только в феврале 1927 года. Вигеланд спешил завершить гигантскую композицию, поэтому не прекращал работу даже зимой, когда температура воздуха составляла 20 градусов ниже нуля. Старания скульптора были не напрасны: его детище – обелиск из переплетенных тел – считается самой крупной гранитной скульптурой в мире и постоянно привлекает к себе туристов. А вокруг колонны расположены многочисленные изображения самого 60-летнего художника и его юной возлюбленной.
Побродив по этому музею под открытым небом, среди роскошной зелени, посетители часто направляются в парк развлечений Тусенфрюд – уменьшенную копию копенгагенского парка аттракционов Тиволи, этакий норвежский Диснейленд.
Время летит незаметно. И уже пора прощаться с добродушным и улыбчивым Осло, городом, где каждый может найти себе радость по вкусу. Махнув на прощание рукой большому и какому-то совсем не страшному троллю, стоящему на центральной улице, мы отправляемся в путь. И, глядя в иллюминатор самолета, еще раз мысленно прощаемся со столицей Норвегии. А Осло, проводив нас взглядом, возвращается к обычной жизни. Когда же приходит вечер, он тихо дремлет над своим фьордом, перебирая в памяти события вчерашнего дня и того, что было давно, тысячу лет назад…
«ПАРИЖ – ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЫ ЗАХОЧЕШЬ»
Столица Франции, основана в 53 г. до н. э., расположена на реке Сена. Один из крупнейших городов мира, деловой центр и второй по величине после Лондона город в Западной Европе. Самая плотно населенная европейская столица. Здесь находится здание ЮНЕСКО и центральный отдел Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
…Ах, Париж, Париж! Монмартр, Мулен-Руж, Триумфальная арка и Дом Инвалидов, Лувр, Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери… Какая женщина не мечтает хоть раз побывать в этой «самой элегантной столице мира», законодательнице мод. Кто не хотел бы пройтись по улицам и бульварам, ставшим классикой, увидеть город, с любовью описанный Виктором Гюго и Александром Дюма, город королей и императоров, город, в котором жили Ван Гог, Хемингуэй и Ремарк, получили мировую известность Сомерсет Моэм и Эдит Пиаф. Проще сказать, кто из великих ни разу не посетил этот очаровательный и очаровывающий собой город. Фредерик Шопен сказал: «Париж – это все, что ты захочешь». И он был прав, как был прав Генрих IV, когда произнес ставшую крылатой фразу: «Париж стоит мессы». Париж стоит мессы, но он тем более стоит того, чтобы его увидеть.
Париж можно увидеть, но его невозможно понять, не зная его истории, которая уходит корнями в глубь веков, еще во времена Юлия Цезаря. На территории нынешней Франции в ту пору жили кельты (галлы), и уже тогда на острове Сите на реке Сена существовало древнее поселение кельтского племени паризиев. Его название – Лютеция – на языке местных жителей, занимавшихся в основном рыболовством, означало «болото». В 58 г. до н. э. на территорию Галлии вторглись римские войска Цезаря, якобы для защиты сухопутного торгового пути из Испании в Италию. Спустя пять лет ими была возведена крепость на островке, что позволило поселению быстро развиваться. Город разрастался за счет торговли. Не помещаясь на острове, он расположился по обоим берегам Сены. Римляне перенесли центр поселения на левый берег, на склоны холма Св. Женевьевы, получившего это название гораздо позднее в честь покровительницы Парижа. В III в. н. э. город получает название Паризия, которое со временем превратилось в Париж. В III–IV вв. на территорию римской Галлии переселялись «дикие» народы – бургунды, вестготы, остготы, вандалы, франки. От последних произошло название всей Франции. В 451 г. Паризия едва не была захвачена гуннами во главе с Атиллой, и только вмешательство святой Женевьевы спасло город от разрушения и гибели.
В 486 г. франкский король Хлодвиг I разгромил галло-римлян в битве при Суасоне. Эта победа оказалась решающей. Он же в 508 г. перенес столицу Франкского королевства в Париж, и с этого момента история города неотделима от истории государства. На рубеже XII–XIII вв. здесь насчитывалось уже около 100 тыс. человек, и население продолжало расти. К концу Средневековья число жителей столицы увеличилось еще в два раза. Город привлекал молодежь со всей Европы возможностью получить приличное образование. Сначала на острове Сите была открыта школа «Нотр-Дам», а в 1257 г. Роберт де Сорбон, духовник короля Людовика IX, основал там богословский колледж Сорбонна, превратившийся впоследствии в университет мирового уровня.
Средневековье было временем, когда во Франции чередовались периоды расцвета и упадка. Относительно спокойно столица жила при сильных монархах – Людовике IX Святом и Филиппе IV Красивом. Затем была Столетняя война и религиозная борьба между гугенотами и католиками, пиком которой стала Варфоломеевская ночь. Именно в Париже Людовик XIV, «король-солнце», произнес свою знаменитую фразу: «Государство – это я». Отсюда начал свое триумфальное шествие по Европе Наполеон Бонапарт, при котором Париж признали одной из ведущих европейских столиц. Но, пожалуй, самый большой вклад в развитие города внесли Наполеон III и его префект Османн. Благодаря им в Париже появились Большие бульвары, составляющие ныне основу городской планировки, были разбиты несколько городских парков и скверов.
Город почти не пострадал в мировых войнах XX в., поэтому его исторический центр во многом сохранил дух наполеоновских времен. Париж строился в основном из местного сероватого камня, но это не умаляет его очарования. Максимилиан Волошин, живший здесь несколько лет, назвал его «серой розой». И действительно, город подобен розе – его административный план напоминает цветок. Весь Париж делится на 20 округов, первый из которых находится на острове Сите, а остальные, расположенные по спирали от него, разворачиваются, как лепестки. И начинать знакомство с Парижем лучше всего именно с сердцевины этого цветка – его исторического центра. Остров напоминает корабль; может быть, именно поэтому на древнем гербе Парижа появилось изображение судна, борющегося с волнами, и девиз – «Fluctuât пес mergitur», что в переводе с латыни означает «Плавает, но не тонет».
В «колыбели Парижа», на острове Сите, расположен один из самых прославленных городских памятников, его символ и чудо готической архитектуры – собор Парижской Богоматери. Когда-то на этом месте был древнеримский храм. Флёр таинственности и романтизма окружили собор после того, как его описал Виктор Гюго в своем романе. Нотр-Дам возводился на протяжении XII–XIII вв., но окончательно был достроен только в 1345 году. Началом же строительства считают 1163 г., когда был заложен первый камень в его основание.
Собор был свидетелем многих исторических событий. Именно здесь в 1430 г., во время Столетней войны, на голову девятилетнего английского короля Генриха VI была возложена корона Франции, а 2 декабря 1804 г. Наполеон Бонапарт провозгласил себя французским императором. Нотр-Дам значительно пострадал в годы Французской революции: в 1793 г. он едва не был разрушен, и только вмешательство Робеспьера помогло его спасти. Правда, галерея царей, состоящая из 28 фигур правителей Иудеи и Израиля, все-таки была повреждена. Всем скульптурам отбили головы – просто из-за революционной неприязни к царям вообще. Не так давно эти отбитые части были найдены недалеко от собора, и теперь их можно увидеть в Музее Клюни. Во время революции исчезла из храма и стоявшая справа от хоров статуя Черной Девы, покровительницы собора, древний символ плодородия. Народные предания приписывали ей различные чудеса.
Здание собора – шедевр раннефранцузской готической архитектуры. Три входа в него – портал Девы, портал Страшного суда и портал Святой Анны – покрыты резными изображениями сцен из Ветхого и Нового Завета. Над собором возвышается центральный шпиль высотой 82 м. Во время основательной реконструкции здания в XIX в. появились знаменитые каменные химеры на галерее, украшающие сточные желоба. Поднявшись по винтовой лестнице внутри одной из двух 69-метровых башен, можно увидеть Бурдон – огромный медный колокол весом 16 тонн. Стоя наверху и обозревая окрестности Парижа, легко представляешь себе, как в него звонил Квазимодо, герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сейчас колокол звонит только по очень торжественным случаям, одним из которых стало освобождение Парижа в 1944 году.
На площади перед Нотр-Дам де Пари находится бронзовая табличка с надписью «О км». Это – центр Парижа, отсюда берут отсчет все дороги Франции.
Неподалеку от собора расположен готический комплекс Дворца правосудия. Здесь была резиденция двенадцати королей династии Капетингов. Самым ранним сооружением комплекса является Королевский дворец Людовика IX Святого, построенный в XIII веке. При Филиппе IV Красивом был возведен замок Консьержери, который с XVI в. стал выполнять роль государственной тюрьмы. В годы Французской революции сотни парижан провели здесь свои последние дни перед тем, как подняться на эшафот. На стенах большого сводчатого зала написаны их имена. В Консьержери содержали перед казнью самого Робеспьера, о чем сообщает находящаяся здесь памятная доска. Некоторые помещения сейчас открыты для посетителей. Можно посетить камеру под названием «Рю де Пари» (Парижская улица) с муляжами заключенных – «простых смертных» – на нижнем этаже замка, или побывать в комнате Марии Антуанетты. Королева Франции была заключена здесь после казни супруга, Людовика XVI. Октябрьским утром 1793 г., остриженная и со связанными руками, она покинула это помещение и в грязной повозке была препровождена к месту казни.
Дворцовый бульвар выходит на Майскую аллею, где находится церковь Сент-Шапель, построенная Людовиком Святым в 1245–1248 гг. для хранения тернового венца. Это готическое сооружение известно своими витражными окнами в стенах высотой 31 метр. Более тысячи сюжетов для 15 огромных витражей взяты из Библии.
На остров Сен-Луи ведет железный мост Людовика Святого. На этом островке, меньшем по сравнению с Сите, царит XVII веке. Небольшие тихие улочки, маленькие уютные кафе и рестораны в старинном стиле, среди которых Бертильон, где можно попробовать лучшее в Париже мороженое.
Добраться до противоположных берегов Сены можно на метро, по реке на небольшом пассажирском судне или по мостам, которых здесь несколько. Малый мост – самый короткий в городе. Деревянный мост на этом месте построили еще при римлянах, затем он несколько раз сгорал и отстраивался заново. А самый старый в Париже, как ни странно, называется Новый мост, берущий свое начало у Набережной Часов, ведущей от Консьержери. Это был первый каменный мост в городе, он построен в 1587–1604 гг. и единственный, на котором предусмотрены отдельные пешеходные проходы.
На левом берегу Сены начинается Латинский квартал, ограниченный бульваром Сен-Жермен, площадью Сорбонны и Люксембургским садом. Название свое он получил из-за расположенного здесь Парижского университета, преподавание в котором велось на латыни. Латинский квартал – это множество улочек с малюсенькими – на один-два столика – ресторанами. На улице Юшет есть небольшой театр, в котором вот уже 40 лет играют спектакли по пьесам Ионеско «Урок» и «Лысая певица». На пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель находится Музей Клюни, где можно увидеть руины Лютеции римского периода, в том числе – римские бани. Гордостью экспозиции является средневековый гобелен «Дама с единорогом».
Бульвар Сен-Жермен ведет к зданию Сорбонны, где находится гробница знаменитого кардинала Ришелье. По легенде, его собственная шляпа, висящая над гробницей, упадет, как только душу кардинала выпустят из ада. Недалеко отсюда, на вершине холма Сент-Женевьев находится Пантеон, место захоронения Виктора Гюго, Руссо, Вольтера, Эмиля Золя, Жана Мулена. Позади монастыря Сен-Жермен (XI–XII вв.) на улице Фюрстенбер в бывшей мастерской Эжена Делакруа сейчас находится музей его имени.
По другую сторону от бульвара Сен-Мишель начинается 6-й округ, который считается наиболее подходящим для интеллектуальных прогулок. Здесь бывали Генри Миллер и Маяковский, Серебрякова, Ремизов, Бердяев, Бенуа… На улице Флерю находится дом Гертруды Стайн, а в 1920-х годах, здесь, в квартире над лесопилкой, жил Эрнест Хемингуэй.
В 1973 г. в богемном районе Монпарнас, к югу от Латинского квартала, излюбленном месте художников и других деятелей искусства, появилась знаменитая башня Монпарнас – черное 58-этажное здание. Ночная жизнь здесь бьет ключом. Кинотеатров, круглосуточных баров и кафе, театров и дискотек, расположенных здесь, хватило бы на вполне приличный город. Да и днем здесь есть на что посмотреть.
Бульвар Монпарнас, поворачивая к северу, пересекается с бульваром Инвалидов, главной достопримечательностью которого является знаменитый Дом Инвалидов – «священный приют для славных ветеранов». Указ о строительстве богадельни и госпиталя для солдат, потерявших здоровье в боях, был издан в 1671 г. Людовиком XIV. Ветераны были объединены в роты под командованием офицеров. Порядки здесь были довольно жесткие, строго соблюдались церковные правила и военный регламент. В центре трапезной были установлены отдельные столы, за которыми сидели те, кто опаздывал к обеду. Им подавали только воду. Около 4 тыс. живших здесь ветеранов отрабатывали свой хлеб в мастерских – сапожной, гобеленной, гравюрной.
Центром этого огромного комплекса размерами 400 × 500 м является Собор Инвалидов, построенный в 1679–1706 гг. по проекту архитектора Жюля Ардуэн-Мансара. Шпиль на его куполе возвышается над землей более чем на 100 м. В 1989 г. купол был отреставрирован и заново покрыт позолотой, для чего потребовалось около 12 кг золота. Собор является усыпальницей для государственных и военных деятелей Франции; в числе прочих здесь захоронены Наполеон I, Вобан, Тюренн, Фош, Лиоте, Жозеф и Жером Бонапарты. В 1840 г. король Луи Филипп позволил перевезти останки Наполеона I в Париж, и с тех пор саркофаг из красного порфира с прахом императора укреплен прямо под куполом собора. Сейчас здесь находится самый большой в мире военный музей – Музей армии и Оружейная палата.
Недалеко от Дома Инвалидов, в отеле Бирон, где жил Роден, находится его музей. Здесь можно полюбоваться знаменитыми «Мыслителем» и «Вратами ада», увидеть его картины, эскизы, рисунки, гравюры. По вечерам тут происходит церемония закрытия музея, когда одетый в черное смотритель обходит с колокольчиком сад.
Прямо по курсу – Марсово поле и Эйфелева башня, «самая элегантная дама» и символ Парижа. Однако эти эпитеты ей достались не так просто. Гюстав Эйфель спроектировал это 317-метровое сооружение в 1889 г. для Всемирной выставки. Он выиграл конкурс, но строительство «башни в гайках» вызвало неприятие многих жителей столицы. «Мы протестуем против этой колонны, обитой листовым железом на болтах, против этой нелепой и вызывающей головокружение фабричной трубы, устанавливаемой во славу вандализма промышленных предприятий. Сооружение в самом центре Парижа этой бесполезной и чудовищной башни Эйфеля есть не что иное, как профанация…» – среди прочих этот документ «четырехсот» подписали Шарль Гуно, Александр Дюма, Шарль Гарнье – архитектор оперного театра и Ги де Мопассан, который в ответ на вопрос: «Почему вы так часто приходите в ресторан на втором ярусе башни?», сказал: «Это единственное место, откуда я не могу ее видеть».
Эйфелева башня была построена как временное сооружение. Поль Верлен писал: «Эта скелетообразная каланча долго не простоит», и ее действительно не раз собирались снести. Время все расставило по местам. Сейчас без Эйфелевой башни Париж просто невозможно представить.
Дорога через Йенский мост на другой берег Сены ведет в Трокадеро. На вершине холма стоит дворец Шайо, построенный в 1937 г. тоже для Всемирной выставки. В нем разместились Национальный театр Шайо, Музей кино, Музей человека (антропологический) и Музей памятников. В Токийском дворце находится Парижский музей современного искусства. На западной окраине города на площади 872 га раскинулся Булонский лес.
Авеню Фош ведет от Булонского леса прямо к площади Шарля де Голля. До 1970 г. она носила название Этуаль – из-за 12 расходящихся от нее, как солнечные лучи, улиц («etoile» по-французски значит «звезда»). В центре площади расположена всемирно знаменитая Триумфальная арка Карусель, которая была возведена по проекту Пьера-Франсуа Фонтэна и Шарля Персье в 1806–1836 годах. Арка служила для прославления Наполеона I – барельефы на колоннах из красного и белого мрамора изображают победы императора. По приказу Наполеона наверху были установлены четыре бронзовых коня, снятые с собора Сан-Марко в Венеции. После того как они были возвращены законным владельцам, на смену им была водружена бронзовая квадрига со статуей Мира. Одна из 12 улиц, начинающихся на площади, – Елисейские Поля. Этот проспект длиной 1900 м в XVIII в. был ничем не примечательной проселочной дорогой, проложенной еще при Людовике XIV, к тому же небезопасной из-за возможного нападения разбойников.
От Триумфальной арки до площади Согласия, самой большой в Париже и третьей по величине в Европе, всего 2,5 км. Посреди нее в 1836 г. был установлен обелиск, 3 тыс. лет назад украшавший могилу Рамзеса II в Луксоре и подаренный Луи Филиппу египетским пашой Мухаммедом Али. Изображенные на нем иероглифы прославляют подвиги фараона в войне с хеттами. Сама площадь Согласия появилась в 1779 г. по проекту архитектора Габриеля, и первоначально на месте обелиска стояла конная статуя Людовика XV. Но в годы Французской революции площадь получила название площадь Революции, и вместо памятника в ее центре водрузили гильотину, на которой были казнены Людовик XVI и Мария Антуанетта, а затем и некоторые вожди революции.
Между набережной Сены и улицей Риволи находится прекрасный сад Тюильри, созданный по проекту ландшафтного архитектора Ленотра. Аллеи сада, украшенные каменными статуями, ведут прямо к знаменитому Лувру, одному из крупнейших музеев мира. На юго-восток от него Новый мост ведет на остров Сите. Дворец, построенный в XIII в., пятьсот лет служил резиденцией французских королей. В 1793 г. он стал музеем. Здесь хранятся сокровища мировой культуры – Ника Самофракийская, Венера Милосская, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, представлены шедевры искусства от античной Греции и Рима и Древнего Египта и вплоть до XIX века. Перед Лувром – еще один вызов историческому виду древней столицы – величественная Луврская пирамида, вся из стекла, своим светом освещающая внутренний дворик и многочисленные входы в галереи музея.
Если Лувр – это музей классического искусства, то его противоположностью является Центр национального искусства и культуры Жоржа Помпиду, или, иначе, Бобур. Созданный в стиле «Хай-Тек» по проекту архитекторов Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно в 1977 г., Центр представляет собой сооружение из стекла, которое опирается на внешний каркас, выставленный напоказ. Его архитектура была настолько необычна для Парижа, что Центр Помпиду получил у жителей название «музей наизнанку». С его крыши открывается одна из прекраснейших панорам города, наряду с Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери. На все этажи ведут эскалаторы, которые находятся снаружи здания в стеклянных трубах. Музей этот посвящен современному искусству.
В двух кварталах от Лувра по улице Риволи находится Вандомская площадь. В ее центре стоит Аустерлицкая (Вандомская) колонна со статуей Наполеона в образе римского императора. А чуть дальше расположен королевский дворец Пале-Рояль, памятник архитектуры XVII века. Этот дворец построил кардинал Ришелье, известный современным французским школьникам в основном по романам Александра Дюма. По завещанию, после его смерти Пале-Рояль перешел в собственность короля. Анна Австрийская, мать Людовика XIV, избрала его своей резиденцией вместо Лувра.
Квартал Марэ с XVI–XVII вв. был аристократическим, да и сейчас это один из самых дорогих и престижных районов. В 1962 г. здесь была начата реставрация старинных полуразрушенных зданий. Парижская ратуша Отель де Виль, Музей Карнавале, улицы Вьей дю Тампль (Старая Храмовая), названная в память об ордене тамплиеров, и Розье, расположенная в еврейском районе, с множеством кошерных ресторанчиков – все это очаровательное украшение Марэ. В отеле Сале на площади Ториньи находится Музей Пикассо. Большую сумму неуплаченных налогов, оставшуюся после смерти художника, его семья вынуждена была покрыть картинами, которые теперь выставлены в музее.
Улица Биражю ведет к площади Вогезов, где в доме № 6 жил Виктор Гюго, а еще раньше здесь на турнире погиб Генрих II. Квартал заканчивается площадью Бастилии, на которой с XIV в. и стояла знаменитая тюрьма. В 1789 г. она была разрушена, а через полвека на этом месте возвели Июльскую колонну в память о революции.
К северу от площади Бастилии лежит площадь Республики. Добраться туда можно на катере по подземному каналу. На восточной окраине Парижа находится самый большой городской парк – Венсеннский лес, занимающий более 900 га. Раньше здесь были королевские охотничьи угодья. Кроме зоопарка и Ботанического сада тут находится Венсеннский замок, построенный в XIV в. Карлом V.
От площади Республики рукой подать до Монмартра. Квартал расположен на холме высотой 130 м, где, по преданию, был казнен римлянами св. Дени – первый епископ Парижа. Собственно, «mons Martyrum» по латыни значит «гора мученика». С XIX в. Монмартр считался раем для артистической богемы, здесь бывали Ван Гог и Пабло Пикассо, Ренуар и Моне, Сислей и Тулуз-Лотрек, Жорж Брак, Матисс и Модильяни, поэт Гийом Аполлинер, пианист Эрик Сати и писатель Макс Жакоб. Базилика Сакре-Кёр на холме возвышается над всем северным Парижем. А на площади Бланш у Монмартра расположено знаменитое кабаре Мулен-Руж («Красная мельница»). Здесь родился французский канкан, который исполняют в кабаре до сих пор.
Осталось обойти Большие бульвары и бульвар Мадлен, посетить новый район Дефанс – центр деловой жизни Парижа, побывать в Гранд-опера, Опера-Бастилия и Комеди Франсез, осмотреть экспозиции самых разнообразных музеев, зайти в тысячу ресторанов и пройти по десяткам мостов через Сену, чтобы удостовериться – в Париже действительно есть все. Гуляя по городу, вы поймете, что 34 километра в его периметре – это, конечно, довольно много, хотя и не бесконечно. Но после встречи со столицей мира вы, скорее всего, согласитесь с великим Хемингуэем, который писал: «Париж никогда не кончается», потому что это «праздник, который всегда с тобой».
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |