В связи с многочисленными вопросами о ремонте динамических головок решил собрать весь мой опыт воедино, и написать подробно об известных мне приёмах ремонта. Предупреждаю, что работать с токсичными растворителями крайне опасно. Необходима хорошая вентиляция.
Ремонт при соскочившем витке катушки.
Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание - прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый - в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов - следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.
При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить - тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания - видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.
Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.
В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!
Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо - может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.
Перемотка сгоревшей звуковой катушки.
Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается - капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет - то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой - не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное - иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем - крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 - разбавляется спиртом (эпоксидным - разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!
Как попытаться расправить замятый колпак.
Попробуй его отклеить аккуратно - обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим - смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем - был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем - очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа "МОМЕНТ" - тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.
Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.
Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.
Маленькая хитрость.
Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке - провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.
Удачи в ремонтах, и хорошего звука!
Анти-АОН
В настоящее время получили широкое распространение автоматические определители номера (АОН), собранные на различной элементарной базе (КР580ВМ80А, Z80,1816ВЕ49, комплекты жесткой логики К155, К176, К564 и др.). Все эти системы ориентированы на определение номера звонящего по информации, высылаемой станцией в ответ на запрос частотой 500...2,5 Гц, в двухтональном коде "2 и 6" кодирующими частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц, с отклонением сигналов не более 15 Гц и длительностью не более 32 мс.
Устройство, описание которого приводится ниже, позволяет "ослепить" подобную систему определения номера.
Система защиты от определения телефонного номера позволяет на основе современной электронной техники реализовать возможности по защите от определения вашего номера при телефонном обращении к абоненту, у которого установлены системы ОАН типа "Русь" и др.
Данную систему можно использовать как встроенной в телефонный аппарат, так и в виде отдельной приставки к нему.
Система защиты от определения телефонного номера (Анти-АОН) обеспечивает защиту вашего номера от определения абонентом при использовании им системы АОН любого типа.
Технические характеристики телефонного аппарата, оснащенного Анти-АОНом, можно условно разделить на две группы. В первую группу войдут характеристики, присущие любому телефонному аппарату (электроакустические параметры). Эти характеристики полностью определяются используемым базовым аппаратом.
Вторая группа характеристик определяется специфической функцией, выполняемой данной системой. Следует отметить, что для выполнения этой функции данная система накладывает существенно более жесткие требования на телефонный канал и удовлетворительно может работать лишь с телефонными линиями, характеристики которых соответствуют нормам.
Система защиты от определения номера обладает следующими техническими характеристиками:
Принципиальная схема (рис. 1) системы защиты от определения номера построена на базе жесткого логического комплекта серии SN7440. Основой является задающий генератор, настроенный на частоту 12,626262 Гц.
Рис.1. Принципиальная схема Анти-АОН
Вторым функциональным узлом является усилительный каскад, собранный на транзисторе 2N2904, усиливающий импульсы тактового генератора, необходимые для работы третьего функционального узла - исполнительной части.
Исполнительная часть представляет собой реле типа РЭС64А, паспорт РС4.569.724.
Работа системы защиты основана на воздействии на тракт приема информации систем АОН, обходя блокировку голосового тракта вызывающего абонента и невозможностью передачи по ней каких-либо цифровых или аналоговых сигналов на время передачи информации о его номере. Осуществляется это путем передачи на станцию нетональной информации посредством замыкания линии с частотой 12,626262 Гц.
Спецификация радиодеталей и их возможные замены приведены в табл. 1.
| Таблица1. | |||
| Обозначение | Тип | Номинал | Допустимая замена |
| DD1.DD2 | SN7440 | - | К133ЛA6 |
| VT1 | 2N2904 | - | КТ315 |
| R1 | СП5-2 | 2,2 кОм | 6,8 кОм |
| R2 | МЛТ-0,5 | 1 кОм | 1,1 кОм |
| С1 | К53-18 | 220 мФх6.З В | - |
| К1 | РЭС64А | PC4.569.724 | - |
Возможно изменение схемы задающего генератора с использованием других логических элементов микросхем типа SN7420, SN7400, SN7410, SN7422, а также генератора, стабилизированного кварцевым резонатором.
Считаю целесообразным привести здесь лишь словесное описание принципиальной схемы.
Итак, вы берете реле РЭС-10 (паспорт 001), параллельно его обмотке подключаете электролитический конденсатор емкостью 33...47 мкФ, рассчитанный на напряжение 30...50 В, и нормально замкнутую кнопку. Последовательно с этим включаете нормально замкнутые контакты этого же реле, и все устройство подключаете к телефонной линии последовательно с телефонным аппаратом.
В нормальном состоянии устройство закорочено кнопкой и не работает. При нажатии кнопки на обмотку подается напряжение, реле срабатывает и нормально замкнутые контакты, включенные последовательно с обмоткой, размыкаются, тем самым обесточивая реле. Конденсатор вносит в схему некоторую задержку срабатывания реле, нужную для установления необходимой частоты работы устройства в целом и работоспособности реле.
При сборке устройства необходимо подобрать реле, поскольку попадаются отдельные экземпляры, которые не работают на данной частоте.
При правильном включении Анти-АОНа и нажатии на кнопку вы услышите характерное тихое ритмичное потрескивание с частотой около 13 Гц, что свидетельствует о нормальной работе устройства. При отпущенной кнопке и поднятой трубке телефонного аппарата в трубке должен быть слышен длинный гудок, при его отсутствии следует нажать на тангенту; при нажатии на кнопку в трубке должен раздаться треск стой же частотой около 13 Гц довольно большой громкости. Вышеперечисленные условия свидетельствуют о правильной и нормальной работе данного устройства.
При непосредственной работе с Анти-АОНом выполняются следующие правила:
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Как отремонтировать динамик | | | Многоэтажная ТВ-антенна |