Читайте также:
|
Приезжаем на место, здороваемся с продавцом, проходим в квартиру и смотрим на колонки незаинтересованным взглядом (!).... Надеюсь, это то, что вы хотели (только не подавайте виду, что вы их уже готовы взять!!!). Пока продавец всё включает, вы осматриваете внешний вид колонок. Искать надо какие либо сколы в поверхности корпуса, давленые решёточки на динамиках, вообще всё то, что может навредить интерьеру вашей комнаты. ПОМНИТЕ, вы покупаете б/у колонки, поэтому какие либо помарки во внешности колонок будут неизбежны! Обычно покупаемые АС являются произведёнными в 198X годах. Царапины, даже небольшие, всё равно неизбежны. Просто не зацикливайтесь на этом, ведь главное ЗВУЧАНИЕ. Да и улучшить внешний вид колонок сейчас очень просто. В продаже имеется много видов самоклеющейся плёнки, шпон и различные виды лака. Самому можно сделать даже капроновые сеточки, но они очень заметно ухудшают звук. Если вид колонок устраивает, приступаем к прослушиванию. Посмотрите на усилитель. Он должен соответствовать мощности колонок и в номинале давать хотя бы 30 Ватт на канал для колонок типа 35АС-ххх, 10Вт для 10АСххх. 15АСххх и более 50 для 150АСххх. Иначе вам будет сложно проверить состояние НЧ динамика.
Врубаем Drum&Bass! Ищем ручку регулировки низких частот (подписана обычно "низкие" или "тембр НЧ" и выкручиваем на макс, по часовой стрелке). Включаем тонкомпенсацию, если есть (кнопка "Тонкомпенсация" "+6дБ" и т.д.). Ручкой регулировки ВЧ убираем их на минимум ("высокие" или "тембр ВЧ" против часовой), чтоб не мешали. Подключаем только одну колонку! Если будут играть обе, можете не услышать брака! Теперь включайте ваши уши на максимум:) и начинайте вслушиваться в удары, предварительно громкость повернув почти наполовину (тут всё зависит от усилителя. Если на нём есть индикаторы перегрузки, то они не должны загораться на пиках сигнала). Если никаких противных призвуков от НЧ динамика вы не слышите (такие как треск, биение, дребезжание), значит динамик в порядке. Тоже делаем и с другой колонкой. Если вы слышите звук выходящего воздуха, из за неплотного прилегания, или присутствия щелей в гнёздах для динамиков, то на это можно не обращать внимания, т.к. всё равно всё надо будет герметизировать... К слову, если у вас есть доступ к пишущему CD-Romу, советую записать компакт тестовых тонов. Скажем 20Гц, 40Гц, 60Гц….20000Гц. Скажем по минуте на тон (его можно легко сгенерировать программой Nchtoner. Тогда проверка НЧ становиться проще пареной репы. Ставим 20 Гц и постепенно увеличиваем громкость. Динамик не должен издавать каких либо призвуков. Всё OK? Тогда ставим спокойную музыку. Регулировку басов ставим посередине, ВЧ выкручиваем на максимум и слушаем... Пищаль пищит хорошо? Не чувствуется зажатости? Тоже делаем и с другой колонкой. Надеюсь что всё хорошо, тогда последний тест.
ТЕСТ НА ОДИНАКОВОСТЬ ЗВУЧАНИЯ ДВУХ КОЛОНОК! На 90% у меня есть уверенность, что колонки его не пройдут! Часто динамики (будь то ВЧ или СЧ) звучат чуть-чуть по разному. На НЧ динамиках это заметно гораздо меньше. Для тестирования пищалок удобно записать на тестовый компакт тон одинаковой частоты, скажем 10 секунд левый канал, 10 правый и так чередовать несколько раз. Так смиксовать тон можно в любом звуковом редакторе. Так вот, если вы не чувствуете очень заметной разницы в звучании, вам повезло!! Либо динамики попались совпадающие, либо слух не очень чувствительный. Если же колонки звучат по разному (обычно одна звучит более звонко чем другая или одна воспроизводит чуть больше СЧ, а другая чуть больше ВЧ), то тут придётся менять динамики, предварительно подбирая их... Хотя, в чужой обстановке всегда сложнее говорить о качестве звука. Нужно привыкать к колонкам в течении хотя бы 1-3 часов в знакомой вам обстановке (дом), а потом уже говорить о звучании.
"Зачем я брал фонарик?" Спросит внимательный читатель. Элементарно! Им удобно светить на динамики для визуального осмотра. Особое внимание на отсутствие трещин и дырок на подвесе НЧ динамика!
Так же обратите внимание на год и месяц выпуска колонок. Желательно чтобы он был одинаков и серийные номера не сильно отличались. Если звук колонок вас полностью устраивает и они прошли все тесты - можно взять и разногодки, при этом выторговав у продавца ещё рублей 50-100.
Всё OK? Тогда расплачиваемся! (если вы заметили брачки во внешнем виде, то надо действовать так):
- Так, ну они 2500 да?
- Угу.
- Давайте за 2400? Там всё таки царапины небольшие.
- Ну, 100 рублей могу скинуть.
Короче, торгуйтесь как умеете!!! Сэкономите для покупки нормального аудиокабеля для свежекупленных АС.
После покупки можете начинать читать статьи находящиеся на этом сайте о модернизации колонок и соответственно дорабатывать их.
ПОКУПКА УСИЛИТЕЛЯ
Всё вышесказанное относится и к покупке усилителя. Установите, какая мощность усилителя вам нужна, и по ней уже ищите конкретную модель, всё зависит от ваших АС. Хотя лучше брать с минимум двукратным запасом по мощности (если вы твёрдо в себя верите и уверены, что не спалите колонки чрезмерной мощности в спортивном интересе). Марку усилителя советую обсудить на форуме сайта, только перед созданием темы советую поискать уже похожую ветку. Также, обращайте внимание на сопротивление (обычно 4Ом или 8 Ом), на которое рассчитан данный аппарат.
В идеале, покупать колонки надо со своим усилителем, а усилитель со своими колонками. Но это не всегда возможно…
Тщательно проверьте работоспособность всех регулировочных ручек. Выключите усилитель и включите снова, вдруг он плохо, или вообще не включится (плохо -, то есть с треском или призвуком трещащих реле, или может один канал не заработает). Включите погромче, покрутите ручку НЧ, чтоб посмотреть, не вырубится ли усилитель даже от маленькой нагрузки. Отключите источник сигнала и сделайте на максимум. Сразу услышите небольшой фон в колонках. Не пугайтесь, после модернизации его так просто и не услышите:-). Включите любимый трек (надеюсь вы не забыли компакты + СD плеер из первой части статьи???) и проиграйтесь балансом, оба канала должны звучать одинаково, без хрипа и треска.
Если вас всё устраивает, то берём. Опять стараемся поторговаться, и выторговать рублей этак 100-200 (аппетит приходит во время еды)! Они пригодятся на полную замену всех советских конденсаторов в усилителе, которые отстойного качества, да и большинство из них уже давно высохло. Если усилитель уже ремонтировался (это можно узнать по отрывным талонам на ремонт, находящихся в инструкции по эксплуатации, (конечно если она сохранилась)), то расспросите, в чём была причина ремонта (обычно почему-то вылетают детали схемы левого или правого канала). Обязательно попросите схему к усилителю. Схема - очень ценная штука, берегите её!!! Если будут проблемы с усилителем, то при наличии схемы, специалисту гораздо проще установить причину поломки и быстро её устранить.
Так же очень желательно договориться об однодневном moneyback (возврат денег). За один день у себя дома вы сразу выявите проблемы (если они есть). Чуть что можно пообещать продавцу рублей 100, если вы вернёте усилитель на следующий день. Поверьте - это выгоднее, чем бегать по рынкам и искать редкие детали (скажем регулятор громкости усилителя Кумир-001).
Если вы не замените конденсаторы в усилителе, то в последствии он может сделать вам сюрприз, типа пропадания звука (или его сильное искажение) в одном из каналов и т.д.
Вот собственно и всё! Покупайте, доводите до ума (вы думали, что всё так просто???), и наслаждайтесь. Статьи о доводке находятся на этом сайте в соответствующем разделе. Желаю вам хорошего настроения при прослушивании музыки и, конечно, потратить как можно меньше нервов (что почти гарантированно, при соблюдении вышесказанных советов)!!!
Надеюсь, этот текст поможет вам сделать действительно Правильный выбор!
P.S. Я вас не сильно запугал?;-)
Как отремонтировать динамик
В связи с многочисленными вопросами о ремонте динамических головок решил собрать весь мой опыт воедино, и написать подробно об известных мне приёмах ремонта. Предупреждаю, что работать с токсичными растворителями крайне опасно. Необходима хорошая вентиляция.
Ремонт при соскочившем витке катушки.
Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание - прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый - в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов - следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.
При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить - тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания - видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.
Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.
В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!
Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо - может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.
Перемотка сгоревшей звуковой катушки.
Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается - капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет - то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой - не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное - иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем - крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 - разбавляется спиртом (эпоксидным - разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!
Как попытаться расправить замятый колпак.
Попробуй его отклеить аккуратно - обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим - смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем - был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем - очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа "МОМЕНТ" - тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.
Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.
Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.
Маленькая хитрость.
Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке - провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.
Удачи в ремонтах, и хорошего звука!
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 129 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| ПОКУПКА КОЛОНОК | | | Анти-АОН |