Читайте также:
|
Крупнейший экономический, политический, торгово-финансовый, научный и культурный центр США с почти 20-миллионным населением, а также важнейший транспортный узел. В городе находятся университеты, Академия наук и другие научные учреждения и высшие учебные заведения. Морской порт Нью-Джерси занимает второе место в стране. А международные аэропорты им. Джона Кеннеди и Ла-Гуардия являются одними из крупнейших в мире. В мегаполисе расположилась штаб-квартира ООН, офисы крупнейших американских теле– и радиокомпаний. Путешествующих привлекают архитектурные достопримечательности, музеи, концертные залы, театры, многочисленные заведения индустрии развлечений и торговли. Пять линий метрополитена пересекают Манхэттен с севера на юг, а их ветки уходят в Бронкс, Бруклин и Квинс. Общественный транспорт дополняют автобусы и такси.
Нью-Йорк насчитывает пять крупных районов: Манхэттен, Бруклин, Квинс, Стэйтн-Айленд и Бронкс. Мегаполис удобно совмещает деловые центры, музеи, памятники архитектуры и другие достопримечательности. Это свободный город свободных предпринимателей, которых называли в Советском Союзе «проклятыми капиталистами» или «дядюшкой Сэмом». Ночью мегаполис напоминает светящийся огнями громадный воздушный и легкий замок-великан. Днем – это огромный муравейник, темп, скорость и работа, работа, работа – «проклятые капиталисты» не жалеют себя, сколачивая миллионы. Чувствуется дух деловой жизни города, его пульс и бешеный ритм. Название улицы Уолл-стрит, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа, стало синонимом финансового капитала Америки. Деньги, деньги и еще раз деньги! «Дядюшка Сэм» очень ценит в себе и в людях трудолюбие, бережливость, предприимчивость, прагматизм, трезвость мышления, самосовершенствование. Именно эти качества помогают достичь «американской мечты» – своим трудом нажить приличный капитал и сделать потрясающую карьеру. И мощь Америки покоится на трудолюбии, громадной любви американцев к своей отчизне, почитании Конституции. Страной управляют законы, а не люди в обход законов. Самая большая ценность – индивидуальная свобода. Жители Нью-Йорка, в хорошем смысле слова, помешаны на своей неприкосновенности. Они отстаивают свои права в суде и никому не позволяют их нарушить. Так повелось еще со времен образования США.
Точная дата возникновения первого постоянного поселения на месте будущего Нью-Йорка неизвестна. История только сохранила сведения о том, что в 1524 г. у острова Манахатта бросил якорь парусник с французским флагом под командованием итальянца Джованни да Веррацано. Капитан из Флоренции служил французскому королю Франциску I. В 1609 г. эти места более тщательно обследовал англичанин Генри Гудзон, находившийся на службе в голландской Ост-Индской компании. Его корабль поднялся вверх по реке, названной впоследствии Гудзон.
Спустя 15 лет на острове Гавернорс обосновались нидерландцы, а в 1625 г. на острове Манхэттен появилось постоянное голландское поселение – форт Нью-Амстердам. В следующем году Петер Минуит, первый генерал-директор, купил этот остров у местных индейцев и начал возведение укрепленной фактории Новый Амстердам. В 1660-х годах усилилась борьба между Англией и Голландией за североамериканские колонии. 8 сентября 1664 г. Новый Амстердам пал под натиском английских войск. Город и колония были переименованы в Нью-Йорк – в честь его нового владельца, Якова, герцога Йоркского, который был братом английского короля Карла II. Спустя девять лет голландцы захватили город и дали ему новое имя – Нью-Ориндж, но уже в 1674 г. Англия восстановила над ним свой контроль и вернула прежнее название.
В ходе войны за независимость в Северной Америке (1775–1783) в 1776 г. образовалось новое государство – США. 25 ноября 1783 г. последний английский солдат покинул Нью-Йорк, и генерал Джордж Вашингтон во главе американской армии с триумфом вошел в город, который с 1785 г. на пять лет стал столицей США. Жителей тогдашнего Большого Нью-Йорка насчитывалось около 1,5 млн человек.
Уже в 1825 г. в городе было газовое освещение, а с 1880-х годов – электрическое. Пуск трамвайных вагонов на конной тяге в 1850-х годах, надземных электропоездов в 1870-х, электрических троллейбусов в 1890-х и первой линии метро в 1904 г. помог разгрузить перенаселенные кварталы южных и центральных районов мегаполиса. В 1898 г. Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Стейтен-Айленд и Квинс соединились в единое целое, образуя Большой Нью-Йорк. Дефицит жизненного пространства перестал быть столь острым с началом строительства небоскребов. В 1902 г. в Нью-Йорке был построен первый из них – Флэтайрон-билдинг.
В 1908 г. туннель под руслом реки Гудзон обеспечил связь между Манхэттеном и Нью-Джерси. В том же году под рекой Ист-Ривер из Манхэттена в Бруклин пошла линия метро. С 1919 по 1932 г. в США действовал «сухой закон», запрещающий производство, перевозку, продажу и импорт спиртных напитков на всей территории страны. В ответ на это повсеместно открылись подпольные торговые точки, увеличились контрабандные поставки алкоголя из соседних стран и его самодельное производство на местах. Американцы и тут проявили свои предпинимательские способности и нажили немалый капитал на естественном желании человека промочить горло каким-нибудь крепким горячительным напитком.
В 1929 г. на Уолт-стрит разразилась паника после биржевого краха в «черную пятницу», что послужило началом мирового экономического кризиса. «Дядюшке Сэму» не повезло, и он потерял часть своих капиталов. В 1946 г. Нью-Йорк стал штаб-квартирой Организации Объединенных Наций, основанной в 1945 году. Комплекс зданий ООН вытянулся вдоль Ист-Ривер между 42-й и 48-й улицами. В этом парковом оазисе площадью семь гектаров расположены 39-этажная зеркальная стрела Секретариата, приземистое куполообразное здание Генеральной Ассамблеи, Дворец конференций и библиотека.
Интересны и другие высотные сооружения мегаполиса. Из них самый высокий небоскреб стоит на углу 34-й улицы и Пятой авеню – Эмпайр Стейт-билдинг. Это символ города, «суперзвезда», снявшаяся более чем в 90 фильмах. Вырос он в рекордно короткие сроки, всего за два года – с 1930 г. по 1931 г. и обошелся казне в 41 млн долларов. Его 102 этажа поднялись на высоту 381 м. В течение почти 50 лет сооружение оставалось самым высоким в мире. На 86-м и 102-м этажах располагаются открытые площадки для обозрения. 60-этажный (высотой 241 м) Вулворт-билдинг, построенный в 1913 г. в неоготическом стиле, некогда был самым высоким зданием в США. Его давно превзошли 248-метровая башня правления банка «Чейз-Манхэттен» и 290-метровый Уолл-Тауэр. Два небоскреба Центра международной торговли считались самыми высокими зданиями в городе, пока не были разрушены в результате террористического акта 11 сентября 2001 года. 110-этажные башни-близнецы строились в 1971–1973 гг., имели высоту 412 м, и после самолетной атаки стали грудами развалин.
Конечно, небоскребы являются важнейшей приметой Нью-Йорка. Но не одними высотками славен город. Среди исторических памятников южного Манхэттена можно назвать национальный мемориал Федерал-Холл в неогреческом стиле (1842 г.), часовню Святого Павла в георгианском стиле (1766 г.), здание Ратуши (1811 г.) в Сити-Холл-Парке (в простонародье – «Парк больных СПИДом»), церковь Троицы (Тринити-черч) в неоготическом стиле (1846 г.) на углу Бродвея и Уолл-стрит. Старейший нью-йоркский храм Троицы выстоял, когда рядом на набережной 11 сентября рухнули небоскребы Торгового центра. На юго-западной оконечности Манхэттена расположены парк Баттери и ансамбль национального монумента Касл-Клинтон.
Кварталы вокруг Мотт-стрит занимает район Чайнатаун с характерными гонконгскими ресторанами, театрами, магазинами. Ежегодно здесь устраиваются празднование китайского Нового года, оживленные фестивали Святого Януария и Святого Антония. Если проголодались, вспомните, что Нью-Йорк – город еды. Мексиканские, южноамериканские, греческие, итальянские, японские, тайские, кубинские, марокканские и другие общепитовские точки предлагают широкий выбор блюд и цен.
Морской порт Нью-Йорка – одно из красивейших мест города. Рестораны, маленькие магазинчики, уличные музыканты и старинные парусники, стоящие у причалов, создают неповторимую атмосферу. В восточной части Гринвич-Виллиджа находится площадь Вашингтон-сквер, окаймленная зданиями в стиле греческого возрождения и комплексом Нью-Йоркского университета. Хотя этот район уже не является артистической меккой и местом сосредоточения культурного авангарда Америки, как это было в 1920-х годах, здесь по-прежнему расположены многие «внебродвейские» театры и периодически проходят художественные выставки под открытым небом. Улицы Кинг и Чарлтон сохранили память о писателях Нового Света: здесь останавливались Джеймс Фенимор Купер, Эдгар Аллан По, Марк Твен. На улицах в этом районе спокойно, прохожие улыбчивы, все здороваются, болтают друг с другом, никто не торопится. Однако не ищите родной дом знаменитого писателя Генри Джеймса на Вест Вашингтон-сквер, 18: он был снесен, и на его месте построили другой. Бизнес есть бизнес.
Примерно посередине 14-й улицы находится Юнион-сквер – центр старого торгового района и место проведения различных митингов. Здесь во время сборищ кричали что-то наподобие нашего «Долой царя!». Площадь Медисон-сквер известна аналогичными традициями, но с призывами «Линчуй негров!». Рядом возвышается так называемый «Утюг» – один из первых нью-йоркских небоскребов. Южнее 34-й улицы расположены Медисон-сквер-гарден, Пенсильванский вокзал и Главный почтамт – здание в стиле классического возрождения. Центральный вокзал стоит на пересечении Парк-авеню и 42-й улицы. Позади него – современный 246-метровый небоскреб Мет-Лайф-билдинг. На 42-й улице возвышается 77-этажный небоскреб (высотой 319 м) Крайслер-билдинг с острым шпилем (1930 г.), который считается самым красивым в мире, особенно когда его украшают иллюминацией на Рождество – главный праздник американцев, отмечаемый ими с большим размахом.
На Парк-авеню находится шедевр стиля арт-деко – отель «Уолдорф-Астория», епископальная церковь Сент-Бартоломью в стиле романского возрождения. На Пятой авеню действует католический собор Святого Патрика.
Внушительный комплекс офисных зданий и площадей между Пятой и Шестой авеню составляет Рокфеллер-центр. Мультимиллионер купил этот участок у Колумбийского университета в 1928 г. и с 1931 по 1940 г. строил коммерческие здания. Посреди комплекса высится 259-метровый исполин Ар-Си-Эй-билдинг, радио– и телевизионные студии, и мюзик-холл Радио-сити. На пересечении 53-й улицы и Лексингтон-авеню взметнулся ввысь Ситикорп-центр (1977 г.) – 59-этажная башня на подпорках-колоннах.
Центральный парк Манхэттена был заложен в 1859 году. Это «легкие» города и хорошее место для отдыха. На карте обозначены архитектурные достопримечательности: замок Бельведер с фонтаном, площадь Гранд-Арми-плаза, которую украшает шикарный отель «Плаза», маленький зоопарк и др. Вокруг водохранилища местные жители делают пробежки, катаются на лодках, роликах, лошадях, самокатах и велосипедах. Другие кормят белок, лежат на травке на Овечьем лугу, прогуливают собак. Некоторые приходят со змеей, обвитой вокруг шеи, с обезьянкой на плече или с попугаем. Звучат духовые оркестры, повсюду торгуют сувенирами. Вечером, говорят, лучше не ходить по парку вообще, разве что пойти специально для поиска приключений.
В десяти минутах от парка находится знаменитый Бродвей. Он начинает свой путь у южной оконечности Манхэттена и тянется десятки километров до северной окраины города. Наиболее известна и посещаема туристами та часть Бродвея, где расположены прославленные театры, кино, несколько крупных музеев, в том числе Модерн-Арт и Художественный музей Метрополитен, который входит в десятку, а может быть, и в пятерку лучших сокровищниц мира. Он был создан в 1870 г. с помощью частных коллекций. За полотно, скажем, Рембрандта там и сейчас могут выложить несколько миллионов долларов. Так что если у вас есть подобные картины, то можете смело их предложить. Если нет – тоже смело можно зайти и посмотреть на чужие собрания произведений живописи и скульптуры всех времен и народов. Знаменитый концертный зал Карнеги-Холл (1891 г.), славящийся своей великолепной акустикой, стоит на углу Седьмой авеню и 57-й улицы.
Ист-Сайд – микрорайон дорогих жилых многоэтажек, особняков, магазинов и ресторанов. Швейцары здесь одаривают презрительными ухмылками, местные жители являют собой верх элегантности и холености. Товары в магазинах стоят неправдоподобно дорого, но для «дядюшки Сэма» чем дороже – тем престижнее. Почти то же самое можно купить гораздо дешевле на распродаже образцов.
В микрорайоне Морнингсайд расположен комплекс зданий Колумбийского университета. Рядом – епископальный собор Сент-Джон-те-Дивайн в стиле неоготики, крупнейшее в стране церковное здание. К северо-западу от него находятся иудейская и протестантская теологические семинарии, а также межконфессиональная Риверсайдская церковь в стиле неоготики и гробница Улисса Гранта, командовавшего в Гражданскую войну армией Севера и ставшего в 1869–1877 гг. 18-м президентом США. В квартале Одюбон-Террас на Бродвее расположилось несколько музеев, в том числе Музей американских индейцев и Американское нумизматическое общество. Вдоль набережной Гудзона зеленеет парк Форт-Трайон с музеем Клойстерс – филиалом музея Метрополитен.
Бронкс – преимущественно спальный район и немного студенческий. На пересечении Фордем-роуд и Третьей авеню расположены основные корпуса Фордемского университета. Около реки Харлем построен Зал Славы. В парке Бронкс интересен зоопарк и ботанический сад.
На Брайтон-Бич, как известно, хорошая погода и много мест, где посетители с удовольствием расстаются с деньгами. Кроме всего прочего, там товары массового потребления можно купить совсем недорого. Пляж, в честь которого названа улица, широкий и чистый. В течение года в мегаполисе бывает до 300 солнечных дней, но в июле и августе здесь очень жарко при высокой влажности воздуха, а зимой часто бывает холодный ветер и снег. Вдоль пляжа – набережная с многочисленными скамеечками, толпами народа и пиццериями-забегаловками на американский манер.
Бруклин – самый густонаселенный и самый «русский» из пяти муниципальных районов Нью-Йорка с красивыми зелеными бульварами. Там часто слышится русская речь: «Ну шо вы такое говорите? Перестаньте сказать!». Его центральный деловой квартал, Сивик-центр, судоверфи и заводы, старые церкви и культурные заведения напоминают об эпохе, когда Бруклин был третьим по величине городом США. Среди достопримечательностей – Бруклинский ботанический сад, музей (обширное и разноплановое собрание произведений изобразительного искусства), старинное сельское кладбище Гринвуд (1840 г.) и существующий с 1860-х годов парк Проспект. На берегу бухты Лоуэр-Нью-Йорк-Бей находится Кони-Айленд, знаменитый своим пляжем и парком развлечений для взрослых и детей. Они охотно фотографируются с громадным Микки-Маусом и развлекаются на аттракционах.
Район Квинса – это два современных международных аэровокзала, места для отдыха и спортивно-увеселительные сооружения. В их числе парк Флашинг-Медоус, где проводятся матчи открытого чемпионата США по теннису, стадион «Шей», поля для гольфа, ипподром «Акуидакт». Там принимают ставки очень умные и всезнающие букмекеры: до заезда они подскажут, какая лошадь придет первой, а после него аргументированно объяснят, почему она проиграла.
Линкольн-центр сценических искусств включает три здания вокруг площади с фонтаном: Эйвери Фишер-холл (1962 г.), где дает концерты Нью-Йоркский филармонический оркестр, Нью-Йорк стейт тиэтр (1964 г.) – сценическая площадка «Нью-Йорк сити балле» и всемирно известный зал «Метрополитен-опера» (1966 г.). В центр также входят театр «Вивиан Бомон», Театральная библиотека, Музей сценических искусств, Джульярдская музыкальная школа и камерный концертный зал Алис Талли-Холл. Музей Клойстерс в парке Форт-Трайон в северном Манхэттене занимает несколько построек, в залах которых экспонируется коллекция средневекового искусства музея Метрополитен, в том числе знаменитые гобелены. «Проклятые капиталисты», оказывается, не такие уж бездуховные и думают не только о деньгах.
На углу Пятой авеню и 70-й улицы в 40-комнатном особняке Генри Клея Фрика располагается Художественный музей, в котором собраны произведения европейского искусства. В фонде библиотеки Пирпонта Моргана на Восточной 36-й улице хранится множество редких рукописей и авторских оригиналов литературных произведений.
Однако очерк о Нью-Йорке был бы неполным без упоминания о бездомных. На тротуаре вы можете столкнуться с назойливыми кривляками, вышедшими из трущоб, «отбросами общества». Одни бродят с потерянным видом, разговаривая сами с собой. Другие плачут. Роскошь соседствует с грязью и нищетой. Одним словом, город «дядюшки Сэма» – город контрастов, студентов, иммигрантов, деловых людей, представителей самой древней профессии. А также город небоскребов, театров, концертных залов, библиотек, кинотеатров, архитектурных памятников, музеев, развлекательных заведений.
Среди оставшихся музеев отдельного упоминания заслуживают: Музей джаза, музей Соломона Гуггенхейма, Музей современного искусства с чудесным садом парковых скульптур, Галерея дома Азии и Китайского дома, Музей дизайна и декоративного искусства, Музей секса, Музей морского порта, Музей съемного жилья Нижнего Ист-Сайда, планетарий Хейдена и др. Пресытились музеями – погуляйте по легендарной Таймс-сквер. Она сверкает миллионами рекламных огней и окружена знаменитыми бродвейскими театрами, на подмостках которых идут всемирно известные мюзиклы. Если надоело искусство, для разнообразия отправляйтесь с утра на блошиный рынок. Он находится между 26-й и 25-й улицами в районе Шестой авеню и располагается на двух открытых автостоянках. Здесь собраны подержанные вещи со всей Америки – от книг и CD дисков до одежды и бытовой техники.
Ну и, конечно же, нельзя упустить возможность посмотреть Ниагарский водопад. Он находится на границе США и Канады на реке Ниагара и разделяется Козьим островом на американскую часть (ширина 300 м, высота 51 м) и канадскую (ширина 800 м, высота 48 м). Остров принадлежит США, а мост через реку – переход к соседям. С американской стороны на мосту стоит КПП, и бравые ребята без соответствующей визы туда никого не пускают, несмотря на прозрачность границы. Над водопадом стоит облако водяной пыли, ее сносит ветром, и зимой вокруг все обледеневает. Поэтому большинство смотровых площадок зимой закрыто – спускаться по обледеневшим ступенькам опасно. Впрочем, опасность останавливает не каждого. Известно, к примеру, что в 1869 г. профессор Дженкинс проехал на специальном велосипеде по канату, натянутому над водопадом. Водопад сверху и особенно снизу, с борта прогулочного катера, – потрясающая картина! При наличии только американской визы можно купить билет на прогулочное судно, которое не заходит на территорию Канады.
Нью-Йорк – это еще и город путепроводов и длинных мостов. Взять хотя бы один из них – Бруклинский – «восьмое чудо света». Открытый в 1883 г., он в то время являлся самым протяженным в мире подвесным сооружением подобного рода. Это излюбленное место поэтов и художников, туристов и философов, влюбленных и… самоубийц. Через реку Гудзон переброшен мост Джорджа Вашингтона (длина – 1067 м). Мост Веррацано-Нарроус (1964 г.) назван в честь капитана шхуны из Флоренции Джованни де Веррацано. Эта легкая, изящная дуга длиной 1298 м опирается на две башни высотой в 80-этажный небоскреб. На момент открытия он считался самым длинным в мире подвесным мостом. Ночью светящиеся мосты сверкают, как бриллиантовые ожерелья.
Статен-айлендский паром – последняя из многих линий, связывавших Нью-Йорк с ближайшими городами до постройки мостов и туннелей. Во время переправы на пароме можно полюбоваться грандиозной панорамой манхэттенских небоскребов и бухтой Аппер-Нью-Йорк-Бей. Триумфальная арка поставлена там, где кончается океан и начинается город. Под ней проходят самые большие морские корабли.
80-тонная статуя Свободы («Леди Либерти»), созданная скульптором Ф. А. Бартольди и архитектором Г. Эффелем, стоит в устье Гудзона на небольшом острове Либерти. Обычно там много желающих одолеть 50-метровую винтовую лестницу и добраться до форточки в короне леди. Ожидающих своей очереди туристов развлекают кувырками и трюками акробаты-любители. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Манхэттен. 28 октября 1886 г. в присутствии президента США Говера Кливленда под грохот пушечной канонады состоялась церемония открытия статуи. Это был дар Франции на сотую годовщину завоевания независимости США в знак дружбы и в память о совместной борьбе против англичан. «Леди Либерти» многие годы провожает и встречает корабли. Она всегда рада видеть новых гостей Нью-Йорка.
ОДЕССА: «ЦВЕТУЩИЙ В АКАЦИЯХ ГОРОД»
Основан в 1794 г. на побережье Черного моря. Областной центр Украины с населением 1 миллион 29 тысяч человек. Феноменальный в своем космополитизме, живой, веселый, колоритный город, открытый всему миру. Столица юмора и шуток.
Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря открывшийся мне
В цветущих акациях город.
С. Кирсанов
Голос Леонида Утесова наплывает мягко, словно черноморская волна, влюбленная в этот открытый всему миру яркий и выразительный город. Среди множества столиц и городов, отмеченных тысячелетней историей, красавица Одесса одна из самых юных. Ей недавно минуло всего лишь 200 лет. Для города это не возраст. Но тем не менее жители величают ее Одесса-мама, а она передает им из поколения в поколение романтику своего духа. Одесситов можно узнать повсюду. И иногда даже не обязательно родиться здесь, чтобы Одесса признала их своими детьми. Поэтому основной «достопримечательностью» города всегда были и остаются люди. Нет, одесситы не похожи друг на друга, как однояйцовые близнецы. Они абсолютно различны по темпераменту, мировосприятию, привычкам, и очень трудно определить, что же их роднит. Мало есть людей, которые хотя бы раз не читали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, «сжатые как алгебраические формулы и вместе с тем наполненные поэзией». Ни одного лишнего слова, все взвешено, выверено, по 20 раз переписано. А пройдитесь по городу да спросите у всезнающего пожилого одессита, как пройти на Дерибасовскую, – вместо того, чтобы махнуть рукой за угол, он вам расскажет в подробностях о своей тете Соне и ее привычках, о племянниках или внуках, о своих болезнях и гастрономических предпочтениях… И слушать это можно часами (чем не Жванецкий), чтобы вместе со словом, жестом, взглядом проникнуться сказочной романтичностью города, захотеть узнать о нем все и тоже стать немножечко одесситом.
И все же есть черты, которые объединяют жителей черноморского города, – это мятежность духа, свобода мысли и умение посмеяться над собой. Именно эти качества, в первую очередь, позволили людям в безводной степи на скалистом берегу моря построить удивительный город с уникальной теплой атмосферой, подобную которой трудно найти, даже обойдя весь мир. Возможно, разгадка этого феномена заложена в фундамент самого города совместными усилиями представителей русской, украинской, французской, греческой, еврейской, немецкой, польской и других национальностей. Да, сейчас Одесса является родным домом для более чем 100 народностей.
История зарождения Южной Пальмиры связана с борьбой за освобождение северного Причерноморья от османских завоевателей. Когда-то на месте сегодняшней Одессы располагалось древнегреческое поселение, затем жили крымские татары, которых вытеснили турки-османы. Но в большей степени город своим рождением обязан не событиям, а личностям, в разное время управлявшим им. Первым, как и положено полководцу, ступил на побережье А. Суворов. После того как подчиненные ему отряды черноморских атаманов штурмом взяли крепость Ени-Дунью (1789 г.) и близлежащее селение Хаджибей, было решено укрепить побережье еще пятью бастионами. С этого момента и началась Одесса. Тогда ей еще никто не предрекал известности и славы, но удачное расположение становилось год за годом все более очевидным. В 1794 г. императрица Екатерина II решила, что государству нужен порт на Черном море для расширения связей с Европой, и издала указ: «Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью… Работы же производить под надзиранием генерала графа Суворова-Рымникского, коему поручены от нас строение укреплений и военных заведений в той стране».
Даже трудно представить, каких усилий потребовала закладка города, и тем не менее все делалось по строгому плану, утвержденному Суворовым. Вот как описывает Александр Дерибас будущую жемчужину у моря тех лет: «Ведь это была неприглядная скалистая местность, круто обрывающаяся к морю, без малейшей растительности (если не считать оставшихся от Хаджибея трех старых груш), окруженная со стороны Пересыпи песчаной пустыней и со стороны Дальника такой степью, что в ней волков ловили. И на этой местности строилась Одесса из дикаря и глины, не защищенная от зноя и пыли ни одним деревцем…»
Первые портовые сооружения спроектировал Осип Михайлович Дерибас, адмирал российского флота и первый градоначальник города. Его именем названа самая любимая одесситами улица – Дерибасовская. А геометрически правильную генеральную застройку города, с четкой ориентацией главных магистралей от моря к центру, предусмотрел военный инженер Ф. Деволан. 22 августа (2 сентября) 1794 г. торжественно были заложены церкви Св. Николая на будущей Соборной площади и Св. Екатерины на Екатерининской площади, а также фундаменты первых городских зданий вдоль практически не замерзающего залива и забиты сваи для большого и малого молов, эллингов, верфей и двух пристаней с набережными. Свое же название город получил в начале 1795 г. в честь греческой колонии Одесосс, которая в VI в. располагалась где-то на северо-западе черноморского побережья. Правда, впоследствии выяснилось, что на древних руинах стоит болгарская Варна, но не менять же из-за этого такое счастливое название! А то, что оно счастливое, сомневаться не приходится, ведь недаром такое имя носят два города в Канаде и восемь – в США. И пусть они небольшие, но процветающие.
Новый город рос невиданными темпами, но когда 9 марта 1803 г. на одесскую землю решительно ступил новый градоначальник Арман Эмманюэль дю Плесси герцог (дюк) де Ришелье, его сапоги по щиколотку увязли в грязи. Вокруг кипела жизнь, но сам город находился в «зародышевом» состоянии: сотни четыре одно-двухэтажных домиков, чаще всего глиняных мазанок, сгрудились у порта, и редкое деревцо росло между ними. Самым крупным местным предприятием была фабрика пудры мосье Пишона, потому что на ней трудилось… пять человек. Поэтому, отдавая должное именитому гражданину Франции, занесенному ветром революции на службу российскому престолу, следует сказать, что именно Ришелье принес в Одессу тот огромный заряд энергии, который позволил его последователям – Ланжерону и Воронцову – воплотить в жизнь мечту о Южной Пальмире, которая по красоте не уступит северной сестре – Санкт-Петербургу.
Большинство первых жителей Одессы составляли солдаты гарнизона, а затем к ним стали прибиваться небогатые купцы, мечтавшие разбогатеть на новом месте, иностранцы, ищущие счастья на чужбине. Немалую часть населения составлял народ, вольный и неуправляемый: беглые крепостные и преступники, запорожские сечевики. «Разномастным» был народ и по национальному признаку. Вот как описывал первых одесситов Н. Чижов в книге «Одесский сад» (1823 г.): «Мы входим в сад, и волшебное зрелище поражает наши взоры: воображаешь, что все народы собрались здесь наслаждаться прохладой вечерней и ароматнейшим запахом цветов. Рослый турок… предлагает вам вкусный напиток азийский, между тем как миловидная итальянка, сидящая под густою тенью вяза, перенесенного с берегов Волги, подает вам мороженое в граненом стакане… Единоземец великого Вашингтона идет подле брадатых жителей Каира и Александретты; древний потомок норманнов с утесистых скал Норвегии, роскошный испанец с берегов Гвадалквивира, обитатели Альбиона, Прованса и Сицилии собрались, кажется, чтобы представить здесь сокращение вселенной… Можно сказать, что в России нет другого места, где бы мы нашли подобное зрелище». Все они и их дети стали настоящими творцами своего города. «Им было сказано: вот вам земля, вот вам камень, стройтесь и живите, – писал Александр Дерибас в “Старой Одессе”. – У них не было паспортов, но никто и не спрашивал паспортов. Создатели Одессы были рады всем, и даже преступникам. Лишь бы те были человеками и оставались здесь навсегда». Гений Ришелье, ярого приверженца абсолютной монархии, заключался в том, что «он дал простор и свободу живым, действующим силам, что он устранял преграды к быстрому росту города, что он не опекал и не экспериментировал, подобно своим предшественникам, а лишь способствовал и направлял то, чем хотели руководить, что мнились пересоздать его предшественники», – отмечает одесский историк В. Надлер.
В 1818 г. Александр I, посетивший Одессу через три года после отъезда Дюка на родину, был настолько поражен представшей его взору картиной цивилизованного города, что немедля наградил Ришелье, в то время уже премьер-министра Франции, высшим орденом Российской империи – орденом Андрея Первозванного. Именно благодаря политике, проводимой Ришелье, вслед за выписанными из столицы единичными ремесленниками потянулись целые артели мастеров, да в таком количестве, что только из семей немецких переселенцев выросла улица Ремесленная. И если беднота ютилась в жалких хибарах, то одесское дворянство обосновывалось пышно и на века, отвоевывая себе каждый клочок баснословно дорогой земли в районе Греческого форштадта. А вот частная инициатива превратить пустыню в город-сад исходила от всех слоев общества. Герцог добился выделения Одессы из командно-административной системы государства и управлял городом единолично. Добился он также и значительных льгот: было разрешено 1/5 часть всех таможенных доходов направлять на благоустройство Одессы. А граждане города постановили взимать по 2,5 коп. в пользу города с каждой четверти пшеницы, отправляемой за море. Эти средства преимущественно направлялись на обустройство дорог, улиц и мостов. Попытка замостить тротуары и проезжую часть мягким ракушечником, добываемым в катакомбах, окончилась неудачей: он быстро крошился и сильно пылил. Поэтому камень для мостовых привозили издалека, и до сих пор сохранились островки, выложенные из булыжников, которые служили балластом для итальянских судов. Но зато почти вся старая Одесса была сооружена из светло-желтого ракушечника.
Одновременно со строительством домов велось и озеленение города. Даже Ришелье, один из самых родовитых людей Франции, не счел для себя зазорным лично выписать из Италии саженцы любимой им белой акации и год за годом, умело орудуя заступом и лейкой, украшал ими город. При нем на пустырях появились разные породы деревьев, а на своей даче на Водяной балке (Молдаванка) он вырастил целую рощу из акации, ясеня, орешника и фруктовых деревьев. Впоследствии Дюк подарил дачу своему адъютанту, а тот, в свою очередь, – городу. Теперь здесь раскинулся парк «Победа». Если учесть, что возле Одессы нет пресноводных рек, озер, а только источники Большого Фонтана и колодцы, то можно представить гигантский труд и любовь, которые были вложены, чтобы выходить саженцы, поливая каждый прутик колодезной водой. Только в 1873 г. в город пришел долгожданный водопровод Днестр – Одесса, во многом решивший проблему водоснабжения, а в 1877 г. вступила в строй канализация – первая в Российской империи. Хотя справедливости ради следует сказать, что эти проблемы до конца не разрешены и по сей день. Но все трудности в те далекие годы были компенсированы благодатным южным солнцем, жирным черноземом, бирюзовым морем и настойчивостью одесситов. Безжизненная степь превратилась в цветущий город, усеянный оазисами парков и садов, а улицы стали напоминать тенистые аллеи.
Гуляя по городу, нельзя не заметить, что каждая улица и бульвар имеют свое любимое дерево. Зеленый шатер над Пушкинской создают могучие платаны и клены, а пересекающие ее улицы засажены белой акацией; Ришельевская – царство каштанов, Дерибасовскую затеняют липы. Катальпы, серебристый тополь, ясень, шелковица, дубы, березы, голубая ель, орех – настоящий дендрарий. Десятки огромных парков похожи на зеленые облака. Широко, на 90 гектаров, раскинулся на прибрежном плато парк им. Т. Г. Шевченко, основанный в 1875 году. У его главного входа стоит памятник великому Кобзарю. Через весь парк проходит широкая аллея из вековых серебристых лип и платанов. Повсюду живописные поляны, зеленые газоны, яркие цветочные клумбы, куртины, рощицы софоры, айланта. Парковые аллеи окаймлены живым бордюром из самшита, спиреи, тамариска, лоха. В конце Аллеи Славы на высоком морском берегу взметнулся к небу мраморный обелиск – памятник Неизвестному матросу.
Самый старый парк города – городской сад, расположенный в конце Дерибасовской. Его по праву считают зеленым музеем Одессы, и, например, канадский тополь с раздвоенным стволом одесситы связывают с именем Пушкина.
Но зеленый наряд города лишь одно из свидетельств его благополучия, которое изначально основывалось на процветании Одесского порта. Ознакомиться с ним лучше всего можно, совершив экскурсию на катере по его акватории. При этом открывается великолепный вид не только на Приморский бульвар, но и на весь Одесский залив, ширина которого достигает девяти километров. Поэтому в штормовую погоду его воды так же неспокойны, как и в открытом море. Чтобы создать тихую гавань, порт от моря оградили сложной системой молов и волноломов. Старейший из молов – Карантинный. Его продолжает Рейдовый – узкая дугообразная полоса с белой башней Воронцовского маяка, ставшего, как и белая акация, одним из символов Одессы. Высота башни 27 метров, и красный луч маяка отчетливо виден в ночи за 20 км. Кроме того, постоянно идут звуковые сигналы – три тире, что на морзянке означает «о» – Одесса. Есть еще и Одесский маяк, расположенный на выдвинутом далеко в море высоком берегу Большефонтанского мыса.
На Новом Молу находится и новый морской пассажирский вокзал (1968 г., архитекторы В. Головин, Ю. Кремляков), напоминающий огромный многопалубный лайнер. Километровая длина причалов обеспечивает одновременную швартовку 5–7 современных кораблей. Особенно красивы порт и вокзал ночью, в сиянии сверкающей и переливающейся огнями иллюминации морских лайнеров, стоящих на якоре. Быстроходные прогулочные катера, осуществляющие связь со всеми курортами вдоль побережья города, швартуются вдоль 23 причалов. За судоремонтным заводом располагается Хлебная гавань с элеватором емкостью на 100 тыс. тонн. Следом идут Сахарный причал и Нефтегавань. Сейчас уже трудно представить, что в начале XIX в. (да и в XX в. тоже) все разгрузочно-погрузочные работы проводились вручную. Биндюжники (грузчики) на своих плечах переносили тысячи тонн грузов «в железные животы судов», как писал в рассказе «Челкаш» А. Горький, знавший по собственному опыту, какой это каторжный труд.
Порт был «кормильцем» всей Одессы. С момента оформления максимального экономического благоприятствования, именуемого порто-франко (1819–1859 гг.) город стал вольной гаванью и экспортером хлеба мирового уровня. Беспошлинная торговля иностранными товарами, легальная и контрабандная, привлекла сюда значительное количество отечественных и иностранных купцов. Небольшое поселение всего за 100 лет превратилось в торговый, промышленный и научный центр европейского значения, по количеству населения и уровню экономического развития занявший в Российской империи четвертое место после Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Варшавы.
Даже в самые мрачные времена своей истории Одессе не изменяло чувство оптимизма. Страшные моровые болезни несколько раз беспощадно косили одесситов. Гордым молчанием в период Крымской войны (1853–1856 гг.) ответил город на ультиматум командующего англо-французской эскадры сдаться и выдать все пришвартованные в порту суда. Одесса выстояла. Напоминает об этих событиях трофейная пушка с английского фрегата «Тигр», установленная в конце Приморского бульвара. Отмена льгот на торговлю подстегнула предпринимателей вкладывать средства в развитие промышленности, и город обзавелся многочисленными заводами, фабриками и мощной судоремонтной базой. Вольный дух, несмотря на строжайший запрет, выводил одесситов в порт, чтобы приветствовать матросов с прославленного броненосца «Потемкин». События Октябрьской революции, Гражданская война и интервенция словно в жестоком вихре закружили жемчужину у Черного моря. Но самый значительный ущерб был нанесен городу в годы Великой Отечественной войны. Одесса оборонялась 73 дня, сорвав, по существу, гитлеровский план «Барбаросса». Рушились дома, вместе с солдатами гибли тысячи мирных жителей, но заводы до последнего работали на оборону. В одном из одесских скверов стоит необычная машина. Это памятник не только самоотверженности одесситов, но и их изобретательности. На пьедестал поднят трактор, одетый в броню и вооруженный пулеметом, такой себе необычный «танк» с незарегистрированным в справочниках названием «НИ» – «На испуг». Так что жители города шутили даже в самые тяжелые минуты, такой уж у них характер. А когда город все же пришлось сдать, врагу все равно не было покоя – пять партизанских отрядов, укрывшись в катакомбах, допекали фашистов.
Одесские катакомбы – это подземные лабиринты, расположенные под городом и его окрестностями. Естественных карстовых пещер здесь немного. В основном это каменоломни, где добывался пильный камень. Этот подземный лабиринт – настоящая достопримечательность Одессы. Соединенные подземными ходами, дренажными туннелями выемки и старые подвалы («мины») различного назначения в свое время часто служили приютом контрабандистам и бандитам. Здесь и находились во время Великой Отечественной войны партизаны. Если учесть, что длина Одесских катакомб по скромным меркам оценивается в 2,5 тыс. км и до конца их так и не картографировали, то можно только представить, что «выкурить» подпольщиков из них было делом невозможным. В лабиринтах, при желании, можно укрыть целую армию. В дни боев за освобождение города партизаны оставили подземные лагеря (некоторые из них превращены сейчас в музейные экспозиции) и предотвратили уничтожение многих предприятий и уникальных памятников архитектуры. Тем не менее урон, нанесенный войной Одессе, был огромен: 82 тыс. одесситов фашисты уничтожили, 78 тыс. угнали в Германию, 2292 здания сожгли либо взорвали. Город долго не мог прийти в себя после военных потрясений. Первыми заработали порт и заводы, и только потом одесситы приступили к восстановлению архитектурных памятников и к строительству новой Одессы.
Экскурсию по городу лучше всего начать с Приморского бульвара. Он невелик, но это сердце Одессы, ее парадный морской фасад. Именно здесь можно ощутить слитые воедино рабочий пульс, дыхание истории и сегодняшний день города. Застраивался бульвар в 1820 г. по плану инженера-полковника Потье. С одной стороны его обрамляет здание дворца князя М. Воронцова (1827 г.), с другой – Старая биржа (1834 г., ныне – горисполком). Оба здания – дань русскому классицизму – созданы архитектором Ф. Боффо. В полукруглых нишах Биржи стоят скульптуры Цереры – покровительницы земледелия и Меркурия – бога торговли. Изящная коринфская колоннада украшает парадный вход, а над балюстрадой установлены две женские скульптуры, знаменующие собой вечность. Между ними находятся часы – вот уже более полувека отбивающие мелодию «Одесса, мой город родной» из оперетты И. О. Дунаевского «Белая акация». К перезвону прислушивается Пушкин, памятник которому украшает бульвар с 1888 года. Его создали архитектор П. Васильев и скульптор Ж. Полонская на средства, собранные одесситами, чему свидетельством надпись «А. С. Пушкину – граждане Одессы». О южной ссылке поэта напоминает и Пушкинская улица – широкая, прямая, с красивой архитектурой и пышной растительностью. Здесь Александр Сергеевич закончил поэмы «Бахчисарайский фонтан» и «Братья-разбойники», создал часть романтической поэмы «Цыганы», две с половиной главы «Евгения Онегина» и 28 стихотворений.
Зеленая аллея ведет от памятника поэту на небольшую полукруглую площадь, ограниченную с севера полуовалами зданий. В центре ее – бронзовый памятник любимому Дюку, градоначальнику и генерал-губернатору Новороссии Ришелье, исполненный И. Мартосом в античном стиле. Средства на памятник человеку, который олицетворял собой «Золотой век» Одессы, тоже собирали всем миром, после полученного известия о его смерти. Как дань признания всех его деяний на постаменте расположено три барельефа, символизирующие «Земледелие», «Торговлю» и «Правосудие». Сам же герцог в античной тоге указывает широким жестом на порт, спуститься к которому можно по знаменитой Потемкинской лестнице. Она строилась пять лет и была завершена к 1841 г. (архитектор Боффо). 192 ниспадающие ступени стремительно бегут к морю с 30-метровой высоты, растянувшись на 142 м. При взгляде сверху парапеты лестницы кажутся параллельными, что достигнуто за счет расширения ступеней книзу от 12,5 м до 21,6 м. А если смотреть снизу от порта, виден сплошной каскад ступеней, что зрительно значительно увеличивает длину лестницы. Параллельно лестничным маршам с 1970 г. скользит эскалатор, заменивший симпатичные вагончики фуникулера. Во всем мире Потемкинскую лестницу знают благодаря бессмертным кадрам из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», вошедшего в золотой фонд кинематографа. А памятник морякам-потемкинцам установлен неподалеку от Театра оперы и балета.
Первое здание оперы было построено по проекту Тома де Томона в 1810 г., когда только намечались контуры городских кварталов, здесь выступали М. Щепкин и П. Мочалов. Частыми зрителями в театре были Пушкин и польский поэт-изгнанник А. Мицкевич. В 1873 г. здание театра выгорело почти дотла, но город, слывший во все времена приютом муз, невозможно было представить без театральной культуры. На средства граждан в 1887 г. по проекту венских архитекторов Г. Гельмера и Ф. Фельнера на том же месте было сооружено новое здание Одесского театра оперы и балета, причисленного к мировым шедеврам театрального зодчества и занесенного в реестр ЮНЕСКО. В его архитектуре органично сочетаются элементы венского барокко и итальянского ренессанса. Главный портик театра украшают скульптуры, персонифицирующие четыре жанра сценического искусства – оперу, балет, трагедию и комедию. Изящные балконы-лоджии придают зданию южный колорит, а декоративная насыщенность фасада возрастает кверху. Внутреннее убранство театра отличается богатством и изысканностью орнаментации. С большим вкусом декорированы парадные лестницы и боковые вестибюли. В пятиярусном зрительном зале особенно впечатляет роскошная филигранная люстра в окружении четырех потолочных картин в золотых рамках-медальонах работы венского художника Лефлера. Они изображают сцены из произведений Шекспира «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Двенадцатая ночь». По своей безукоризненной акустике театр сравним лишь с венским.
Последние восемь лет идет борьба за спасение уникального здания. Говорят, что оно «болеет» с момента создания: в день закладки фундамента шел ливень, и со временем выяснилось, что эта плохая примета обернулась «смертельным диагнозом». Строение проседает, подмываемое грунтовыми водами. В 1960-е годы уже была попытка укрепить фундамент, но 52-тонный монолит постоянно грозит «раскрыться на 30 лепестков», подобно огромному лотосу. Сейчас театр «пересадили» на новый фундамент, и специалисты до конца 2004 г. надеются полностью закончить реконструкцию здания, в котором по-прежнему идут спектакли и концерты.
Помимо Театра оперы и балета в Одессе работают еще пять театров, а к услугам любителей симфонической музыки – филармония. Размещается она в одном из красивейших зданий города, построенном архитектором А. Н. Бернардацци в 1898 г. для купеческой биржи. Фасад здания облицован цветными терракотовыми плитками, а огромные окна, декорированные витыми колоннами из каррарского мрамора, расцвечены яркими витражами. Великолепен и главный вход филармонии, исполненный в форме глубокой лоджии. Внутри находится мраморная лестница, ведущая в вестибюль. Перекрытие над входом напоминает небесный свод и украшено знаками Зодиака. Особой изысканностью и строгостью интерьера отличается большой зал (площадь 910 кв. м, высота 15 м). Здесь все словно предназначено для музыки, и единственным напоминанием о первых хозяевах здания – купцах – остались настенные картины кисти К. Каразина, сюжетами для которых послужили сцены торговли на разных этапах развития человечества.
Одесситы гордятся уникальным архитектурным наследием города. Дома старой части выстроены в различных стилях – от ренессанса до арт-нуво, и это лишь подчеркивает космополитизм хозяев города. Часть старинных зданий передана под дворцы культуры, санатории и музеи. Старейшим музеем города является археологический, расположенный неподалеку от оперного театра. Чуть дальше размещаются экспозиции Музея истории организации греческих патриотов «Филики Этерия», Литературный музей (арх. Л. Оттон, 1850 г.). Здание, принадлежащее Музею западного и восточного искусства, возведено по проекту Оттона в 1856 г. на Пушкинской улице, а буквально в нескольких минутах ходьбы от него находится литературно-мемориальный музей самого поэта. Каждый музей интересен по-своему. В археологическом – редчайшая «золотая кладовая» с уникальной нумизматической коллекцией. Художественный музей (бывший дворец польского магната С. Потоцкого) имеет подземную галерею-грот. В Музее западного искусства великолепная коллекция живописи итальянских, фламандских, французских и испанских мастеров и прекрасные образцы произведений прикладного искусства Ирана, Индии, Китая. Но в городе, где, как сказал поэт И. Рядченко, «все девчонки чуточку морячки, а парни все немного капитаны», просто необходимо посетить Музей морского флота Это один из самых молодых музеев в Одессе (создан в 1965 г.), но в его 11 залах выставлено более 80 тыс. экспонатов. Особое внимание посетителей привлекает стоящий у входа огромный 870-летний якорь, поднятый со дна Куяльницкого лимана. В музее немало ювелирно исполненных моделей судов – от древних кочей и парусников до современнейших лайнеров и подлодок.
По всей старой Одессе сохранились пышные особняки, дома купцов, ремесленников и простых людей. В Красном переулке, например, соседствуют дома, которые возводились под влиянием архитектуры старого Крыма (в них балконы-лоджии опоясывают здания по всей длине фасада), и дома, несущие отпечаток классического стиля. Самым колоритным районом Одессы во все времена считалась Молдаванка, воспетая удивительно «вкусным» словом И. Бабеля. В свое время здесь обитали тысячи две «неуловимых» одесских налетчиков и воров. «Пряный быт» окраин, легендарный Мишка-Япончик, выведенный в рассказе «Король» под именем Беня Крик, барышники всех мастей, романтические жулики – это тоже Одесса. Грязные улочки с колодцами дворов, где на подоконниках откровенно проветриваются одеяла и подушки, где белье развешено прямо над головами, на веревках, протянутых между противоположными балконами. Чем не неореализм? И пусть за фасадами новых зданий сейчас все меньше остается таких уголков, их стоит отыскать, чтобы почувствовать Одессу.
И, конечно, украшение города – это его рынки, которыми одесситы гордятся не меньше, чем дворцами. Старый базар (1833 г.) строился по проекту Г. Торичелли, Новый (1840-е гг.) – по проекту Н. Козлова. В 1921 г. его крытые корпуса превратили в Манеж, где любящие побузить одесситы проводили различного рода собрания, митинги, смотрели концерты и цирковые представления. Новый базар прочно вошел в литературу: о нем писали К. Паустовский, Э. Багрицкий, Ю. Олеша – уроженцы Одессы. По проекту архитектора Неструхи в 1913 г. построен «Фруктовый пассаж». Одесские газеты скромно осветили этот факт: «Наш маленький Париж украсился еще одним “пассажем”». Но самым экзотическим среди всех базаров Одессы был и остается Привоз (1865 г.). Его тоже воспевали писатели и поэты, а одесситы с уверенностью заявляют, что на нем можно купить все! Быть в Одессе и не посетить Привоз – значит не постигнуть до конца колорит города.
Если Одессу осматривать стихийно, то есть вероятность просто растеряться: дендропарк, зоопарк, аквапарк, Ботанический сад, полторы тысячи улиц, площадей, бульваров, десятки памятников. Совершив только экскурсию «Литературная Одесса», можно проникнуться уважением к городу. Посудите сами: здесь жили или гостили, но непременно восхищались городом Пушкин, Мицкевич, Гоголь, Короленко, Бунин, Куприн, Чехов, Шевченко, Шолом-Алейхем, Горький, Грин, Маяковский, Багрицкий, Катаев, Ибнер, Паустовский, Бабель, Олеша и, конечно, Ильф и Петров, списавшие свой книжный Черноморск в «Золотом теленке» с Одессы.
Не занимать одесситам и артистизма. Здесь каждый житель – актер, а весь город – огромная сценическая площадка, со своей феноменальной драматургией, коллизиями и конфликтами. Поэтому Одесса со своей погодой и настроениями особенно благоволит к «киношникам». И не случайно первая «фабрика грез» – кинофабрика Гроссмана, а впоследствии Одесская киностудия – появилась в этом романтически настроенном городе. Здесь снималась звезда немого экрана Вера Холодная, памятник которой совсем недавно украсил центр Одессы, начинали свой творческий путь классики кино: А. Довженко, М. Хуциев, П. Тодоровский, К. Муратова, С. Говорухин, Г. Юнгвальд-Хилькевич. Рейтинг популярности одесских кинокартин был одним из самых высоких в бывшем СССР. Большим признанием пользуется и кинофестиваль «Золотой Дюк», девизом которого стали слова «Все жанры хороши, кроме скучного».
Понятие «скучно» в Одессе просто не может существовать. Солнце, море, золотой песок пляжей нежно стирают усталость с одесситов и гостей города. Одессу не случайно называют жемчужиной у моря. Свыше 250 дней в году в городе правит солнце, зима мягкая, осень и весна приятные, а купальный сезон растянулся с мая по октябрь. Вода прогревается до 20 и более градусов, а площадь благоустроенных пляжей стремится к 200 гектарам. Ни в одном из районов города жилые здания не находятся в непосредственной близости к морю. Вначале идет огромная зеленая зона курортов, а затем – царство песка и ласковых волн – пляжи. Лузановка, Ланжерон, Отрада, четыре Станции Большого Фонтана, Черноморка – на любой из них можно попасть городским транспортом или на катере, курсирующем вдоль побережья. В Лузановке расположена одна из лучших здравниц санаторного типа «Молодая гвардия», почти не уступающая «Артеку». Да и песок здесь особенно мелкий, словно специально просеянный для малышей, и море неглубокое, местами – настоящий «лягушатник». Санатории в курортной зоне Аркадия утопают в зелени садов, а среди новых современных корпусов, как бриллианты, сверкают приспособленные для оздоровления дворцы знати и купцов. Архитектурным украшением Аркадии является и новый корпус Одесской киностудии, и комплекс зданий НИИ глазных болезней и тканевой терапии, носящего имя своего создателя, известного офтальмолога, академика Владимира Петровича Филатова, который первым разработал и внедрил пересадку роговицы глаза, а также метод тканевой терапии, получившие распространение во всем мире. У самого моря на склонах балки раскинулся Аркадийский парк с живописными аллеями и фонтаном. Аркадия – это один из пляжей, на пути к которому отдыхающим не приходится преодолевать довольно крутые спуски и подъемы, ведущие к серебристому песку. А вот, например, на пляж Отрада лучше всего съехать по канатной дороге.
На Станциях Большого Фонтана находится более 20 здравниц. А на территории парка в санатории им. А. М. Горького среди прудов, фонтанов, старинных гротов и скульптур выстроен бювет над источником с весьма ценной минеральной водой. Отличной репутацией пользуются курорты Черноморки, расположенной в юго-западной части города. Здесь особенно чувствуется благотворное влияние моря и близлежащих степей. А пляжи Черноморки, в отличие от всех остальных, расположены на берегу открытого моря, и вода здесь самая чистая, прозрачная, а песочек не по-городскому крупный, кварцевый.
Всего в курортной зоне побережья насчитывается до 100 санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и множество детских оздоровительных лагерей. И каждый курорт имеет свою специфику. Но если большинство здравниц медико-климатические, то Куяльницкий и Хаджибеевский лиманы «испачкают» отдыхающих своими целебными грязями. Тысячелетиями они образовывались на дне лиманов, накапливая минеральные и органические вещества, водно-соляные растворы, насыщаясь бромом и йодом. Самая сильная, отличающаяся хорошей пластичностью, липкостью, теплоемкостью и при этом низкой радиоактивностью (что очень важно) – куяльницкая грязь. В сочетании с лиманской водой, или рапой, она, творит чудеса оздоровления. Немаловажно и то, что находится это «грязевое море» всего в получасе езды обычным автобусом от железнодорожного вокзала. Грязи Хаджибеевского лимана более мягкие, щадящие, и поэтому их используют при лечении детей.
Укреплять здоровье в Одессе – процедура, приносящая удовольствие. Даже приехав «дикарем», здесь не придется испытать трудности с жильем и питанием. Многочисленные гостиничные комплексы, бары, кафе, рестораны всегда к услугам курортников. Одесская кухня при всей своей индивидуальности космополитична, как и сам город: сытная, как украинская, изобретательная, как еврейская, острая по-турецки и по-болгарски, изысканная, как у греков, нежная, как у поляков. Зачастую даже трудно отыскать истоки происхождения того или иного блюда, но на первом месте, естественно, стоят блюда из рыбы. Не обходят вниманием повара и блюда из овощей и фруктов, которых в Одессе в избытке.
Ежегодная Юморина привлекает в город множество гостей. Этот праздник юмора одесситы рассматривают прежде всего как свой «национальный» праздник. Но в Южную Пальмиру съезжается буквально полмира, чтобы в очередной раз задаться вопросом: «Кто придумал одесский юмор?» Лучшие мастера смеха участвуют в фестивале «Мастер Гамбс», и не столько для того чтобы получить приз – золотой стульчик из знаменитого гарнитура Ильфа и Петрова, а чтобы доказать себе и всем, что юмор у них в крови, как у каждого одессита. 1 апреля Одесса чествует саму себя, выплескиваясь на улицы, запруживая бульвары, парки, театры. Такого добровольного сумасшествия, продуманного и стихийного, не увидеть больше нигде. Карнавал, шествия колонн под забавными лозунгами, концерты, конкурсы, выставки, автопробеги «по бездорожью и разгильдяйству», соревнования различного рода вплоть до автомобильного футбола. Только в дни Юморины можно совершить веселые экскурсии «Пара слов за Одессу», «Криминальная Одесса» и экскурсию на Привоз «У нас есть все». И повсюду раздается смех, переходящий в хохот, и хохот, переходящий в слезы. Вот уже на протяжении восьми лет в обстановке, максимально приближенной к торжественной, юмористы открывают новые памятники – скульптуры малой формы, но с большим значением: Джинсовому Дюку, вечному герою анекдотов – Рабиновичу, Рыбачке Соне, «Ты одессит, Миша» (М. Жванецкому), «Не родившемуся гению», Экипажу «Антилопы Гну», Косте-моряку и, конечно, Одессе-маме. Как говорят одесситы: «Это что-то!» «И открою вам один секрет: Может быть на Марсе жизнь имеется, Но Одессы второй там нет».
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |