Читайте также:
|
«Водитель – самый опасный узел машины»
Лео Кампьон
Итак, перед осмотром автомобиля необходимо попросить у владельца документы на автомобиль и проверить их.
Документы:
Первое, что следует сделать – это сверить номера в документах и номера на агрегатах. Под номером подразумевается VIN код, он состоит из 17 цифр, указан в ПТС, на кузове, на двигателе, в салоне, на иностранных автомобилях он есть на крепежных частях ремней безопасности, а так же на машинах выпущенных позже 1998 года он указан под запасным колесом в багажном отсеке. Осмотрите внимательно номер на кузове и двигателе автомобиля, цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми, ровными и четкими, знаки не должны нести следы вмятин или затирок. При любых подозрениях лучше всего следует воздержаться от покупки. Так же по VIN коду можно определить историю автомобиля, количество владельцев, реальный год выпуска и юридическую чистоту автомобиля, но для этого нужно провести проверку по специальным базам данных. Обратить внимание на исправления в документах, пятна, и т. д. Обратите внимание на год выпуска и дату регистрации. ПТС не должен быть дубликатом (За исключением случаев если: ПТС был утерян, или оформлен на таможне). Желательно чтобы у продавца была в наличии сервисная книжка. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис.
Если с документами все в порядке и они не вызвали у вас подозрений, переходим к осмотру кузова автомобиля.
Кузов:
Для начала отойдите от машины на расстояние и обойдите её со всех сторон, постарайтесь разглядеть отличие в краске между деталями, под разными углами их можно увидеть даже если был выполнен качественный ремонт, желательно, чтобы авто было чистым. Сверьте зазоры между деталями кузова, они должны быть одинаковы на всем автомобиле, конечно если автомобиль Российского или Китайского производства, отличия могут быть уже после того, как авто выехало с конвейера, но по крайней мере в этом случае зазоры должны быть симметричные. Навесные детали – двери, крышки капота и багажника не должны выступать в закрытом состоянии, места стыков должны быть ровными и симметричными.
Осмотреть ЛКП (лакокрасочное покрытие), на предмет сколов, вмятин, царапин, трещин. В идеале проверить толщину ЛКП, только в этом случае можно точно определить места, где была нанесена шпаклевка, какие детали перекрашивались, либо перекрашен был весь автомобиль, а как известно 70 % автомобилей имеют кузовные повреждения. Для такой проверки существуют специальные приборы. Обратить внимание на складки по краям крыши, если они имеются – это возможно следствие серьезного ДТП
Наличие различных наклеек, надписей, накладок и молдингов могут свидетельствовать не только об индивидуальности автомобиля, но и являться отличной маскировкой различных дефектов кузова.
Обследуйте автомобиль на наличие коррозии. Существуют места, которые требуют особенно пристального внимания, а это багажник, горловина топливного бака, поверхности вокруг дверей. Необходимо внимательно осматривать нижнюю поверхность по периметру автомобиля, пороги, арки. В этих местах часто происходит разрушение ЛКП из-за воздействия гравия и камней, которые летят из-под колес. Днище автомобиля также подвержено коррозии, которая возникает под действием гравия и воды с растворенными солями, употребляемыми зимой для таянья снега. Новые автомобили проходят антикоррозийную обработку, но со временем она стирается, и поверхности остаются незащищенными. Ржавчина может подстерегать нас и под резиновыми уплотнителями стекол, молдингами, проверьте, не отличается ли цвет краски под ними от общего цвета автомобиля. Так же на внутренних частях арок не должно быть следов напыления краски, если таковые имеются, скорее всего, автомобиль перекрашивали. Проверку точности геометрии кузова, если вы не профессионал, не удастся сделать самостоятельно, проверяют ее на специальном стенде или при управлении автомобилем.
Внимательно осмотрите стеклянные детали: фары, стекла и зеркала на предмет наличия царапин, потертостей, сколов и трещин (старые фары имеют «матовый» вид). Обратите внимание на штампы на стеклах, на них указан год производства и фирма изготовитель, если есть отличие между ними, значит была замена, следует задать вопросы продавцу по какой причине. Маркировка оптики так же должна быть одинаковой.
Далее проверяем колеса, смотрим, какая резина стоит, какова остаточная глубина протектора, каков характер износа резины, не должно быть одностороннего износа. Проверить колесные диски на наличие вмятин, трещин, следов от удара, деформацию. Проверить, не шатаются ли колеса.
Открыть двери, крышку багажника, капота. Проверить замки – они должны хорошо и одинаково закрываться, без дополнительных усилий. Потянуть за ручки дверей вверх – этим мы сможем проверить наличие люфта, посмотрите, нет ли подложенных шайб под петли дверей. Наличие проблем может свидетельствовать о нарушении геометрии кузова.
Салон и багажник:
После открытия дверей, проверить наличие коррозии на стыках порогов и боковин дверей. И сразу обратите внимание на запах в салоне, если присутствует затхлый запах сырости возможно, автомобиль был утоплен либо у салона плохая герметичность и туда попадает вода, сильный запах парфюма в салоне может скрывать запах сырости, обратите на это внимание. Итак, садимся на водительское сидение и проверяем все возможные регулировки сидений до крайних положений, у спинки кресла не должно быть сильного люфта, на сидении не должно быть провала, причем посидеть необходимо на каждом сидении, не ленитесь – возможно это ваш будущий автомобиль. Так же обратите внимание на состояние обшивки сидений – на ней не должно быть подтеков и разводов, то же самой с обшивкой дверей, потолка, торпедо.
Затем осматриваем напольное покрытие, обращаем внимание на его целостность и состояние. Необходимо убедится, в отсутствии сырости и влажности под ковриками.
Осматриваем педали, сильный износ накладок может свидетельствовать о большом пробеге автомобиля. Так же о пробеге может сказать состояние рулевого колеса, если на нем чехол, рекомендую снять и проверить. Внимательно осмотрите лобовое стекло с внутренней стороны, бывают случаи, когда в самом низу имеется наличие горизонтальной трещины, возникающей, как правило, когда на него направляют горячий поток воздуха в сильный мороз.
Проверяем работоспособность ремней безопасности, замки, ручки, бардачок, бокс – в общем все, что открывается. Если привод открывания стекол и регулировки зеркал ручной, проверяем до крайних положений.
Теперь садимся на водительское сидение и нажимаем на все, что видим перед собой, естественно с разрешения продавца. А это: сигнал, все режимы дворников, омыватели, электроприводы стекол, зеркал, люка, освещение салона, лампочки приборной панели и т. д. Проверяем печку и кондиционер во всех режимах и дожидаемся их действия. Проверяем работоспособность всего дополнительного электрооборудования.
В багажнике проверяем стыки и углы на предмет коррозии, проверяем пол багажника, наличие запасного колеса, работоспособность стоек крышки багажника.
Важно, чтобы салон автомобиля был не только в отличном состоянии, но и эргономичным, чтобы вам там было комфортно, удобно, достаточно места – вам на нем ездить.
После салона переходим к двигателю, сначала проверяем его в нерабочем состоянии.
Проверка двигателя в нерабочем состоянии:
Открываем капот, не должно быть бензинового запаха, проверяем все металлические детали на наличие ржавчины: кузов, радиатор, двигатель, она должна, как вы поняли, отсутствовать, особенно на двигателе. Обследовать крепление передних крыльев, болтов, по краям должен быть герметик. Проверить наличие наклеек под капотом.
Осмотреть лонжероны по всей длине, сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора, они должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик должен отсутствовать. Убедится в нормальной работе стоек капота (если таковы имеются).
Сам двигатель не должен быть чисто вымыт, это говорит о подготовке к продаже и скрытия масляных пятен, которые могут являться следствием плохого состояния сальников, скрытия подтеков жидкостей на местах соединения шлангов. Двигатель должен иметь ухоженный, рабочий вид.
Теперь проверяем состояние масла (вытянуть щуп, протереть ветошью, вставить обратно и снова достать, уровень масла должен соответствовать метке), открыть крышку заливки моторного масла она должна быть сухой без пузырьков воды (следствие прогара прокладки головки) и металлической стружки (следствие износа вкладыша коленвала), на внутренних стенках не должно быть ржавчины – она является следствием сильного перегрева мотора, если имеется черный нагар, то возможно использовали плохое масло либо его редко меняли. С помощью фонарика заглянуть в горловину, если все поверхности золотистого цвета, то это хороший признак.
Состояние поршневой системы можно оценить, проведя пальцем по внутренней стенке глушителя, если на нем останется густая смолянистая масса, то она износилась, в идеале на внутренней стороне глушителя – сухая копоть пепельного цвета.
Проверяем целостность всех шлангов находящихся под капотом и мест их соединения, уровень жидкости во всех бачках. Особое внимание стоит уделить жидкости охлаждения, если уровень жидкости мал, то возможно это причина плохого ухода, в следствии чего двигатель плохо охлаждался, если на поверхности масло – возможно повреждение прокладки либо контура системы охлаждения. Если владелец автомобиля позволит осмотреть свечи, проверяем наличие нагара. Если он есть, то возможны неисправности катушек зажигания, либо в камеру сгорание попадает масло или редкая замена воздушного фильтра, поздний угол опережения зажигания, использование свечей с низким калильным числом, либо неправильным зазором, использование плохого топлива, или частая работа автомобиля на холостом ходу. Далее запускаем двигатель и проверяем его в работе.
Запуск двигателя, проверка в рабочем состоянии:
Запуск должен осуществляться в течении 1–3 секунд. Резко нажмите на газ, обороты должны набираться плавно (если обороты набираются с опозданием или провалами, излишнее потребление топлива). Сразу после запуска двигателя заглянуть в расширительный бочек (пузыри свидетельствуют о пробитой прокладке в блоке)
При работающем двигателе открутить крышку заливки моторного масла, её должно присасывать, двигатель должен немного повысить обороты, если появляются перебои в работе – это свидетельствует о неисправности кислородного датчика, если из горловины будет выделяться газ – это свидетельствует об износе поршневой системы или плохой вентиляции картера. Двигатель в рабочем состоянии не должен дребезжать или стучать. Хорошо было бы проверить выхлоп: На холостом ходу в идеале дыма не видно, при нажатии на педаль газа появляется дым бледно сизого цвета, если в камеру сгорания попадает тосол или вода – дым будет белым, а если в камеру сгорания попадает масло – дым будет синим. Опять же можно провести эксперимент на проверку поршневой системы, поставить руку или поднести светлую ткань к выхлопной трубе, и попросить владельца резко нажать на педаль газа, если на руке останутся масляные пятна – поршневая система не в порядке.
Ну и было бы прекрасно, если бы вы оценили автомобиль на ходу, так сказать провели небольшой тестовый заезд, проверили ходовую часть и трансмиссию.
Тестовый заезд:
На месте можно проверить амортизаторы, качнув переднюю и заднюю часть автомобиля вниз, если далее последуют долгие колебания – они не в порядке.
На месте последовательно переключить передачи на МКПП, они должны включаться без затруднений и люфта, нажав на педаль тормоза, она не должна проваливаться. При нажатии на педаль сцепления в рабочем двигателе не должно быть изменений.
Перед началом заезда, отключите аудиосистему, обогрев, кондиционер, закрыть окна. Автомобиль должен трогаться без шумов и дерганий (Если в автомобиле АКПП и мы трогаемся с уклона, его может немного дернуть – это норма). Можно попробовать тронуться со второй передачи, автомобиль не должен заглохнуть. При разгоне и сбросе скорости проверить шумы, стуки, гулы, трески – их не должно быть. Хруст на повороте говорит об износ ШРУЗов, если при нажатии на сцепление во время движения появляется треск – признак дефекта выжимного подшипника. При переключении передач не должно быть никакого скрежета и тресков, желательно, чтобы вы переключали все передачи. На прямом участке попробуйте немного отпустить руль, на скорости примерно 20 км/ч – автомобиль не должно уводить в сторону. На рулевое колесо не должно передаваться биение – это может говорить о необходимости балансировки колес либо о разбитой системе рулевого управления. Если на дороге встретятся ямы, а на наших дорогах они встретятся, в яму можете заехать, но только на медленной скорости, и желательно проверить каждое колесо – если со стороны какого либо из них будет слышен стук – неисправны амортизаторы. Кивание носа при торможении, проседание зада машины при разгоне, и крен при поворотах – тоже неисправность амортизаторов.
Проверяем тормоза: На уклоне следует проверить стояночный тормоз, а так же если его затянуть при попытке тронуться – машина должна остаться на месте. На прямом участке дороги разгоняемся, до скорости примерно 30 км/ч жмем на тормоз до упора (остановка должна быть немедленной). Выходим из автомобиля и проверяем тормозной пут – он должен быть без уводов и заносов (если таковые имеются, то проблема в развал/схождении, не симметричная работа тормозов либо деформация кузова), если при нажатии на педаль тормоза идут толчки – могут быть гнутые тормозные диски. ABS – можно проверить на мокром асфальте или грунтовой дороге. Разгоняемся до 20–30 км/ч и плавно нажимаем на педаль тормоза, если ABS работает, то прерывистая разблокировка колес начинается практически сразу после начала скольжения, будет слышен четкий стук через равные короткие интервалы или легкие толчки педали тормоза.
И несколько советов по проверке АКПП:
Трогаемся в горку передом и задом – если машину придется раскрутить выше 1500 об/мин, то коробка сильно изношена. В положении D одновременно нажать на педаль газа и тормоза – двигатель не должен раскручиваться выше 2000 об/мин. Автомобиль в положении Р, пока обороты не упадут до 650–850 об/мин, нога на педали тормоза, переключаем на D (по ощущением машину начинает тянуть вперед) переключаем на N (коробка должна отключиться), теперь R (тянет назад), теперь из R в D и обратно – не должно быть стуков и хрустов. Переключения должны быть мгновенны. Если задержка более 1 секунды – АКПП изношена и требует ремонта.
Проверяем АКПП при разгоне: До набора 50–60 км/ч коробка должна переключиться минимум 2 раза, о переключении должно быть известно только от легкого изменения шума и падению оборотов(без толчков и провалов). Если на скорости 40–50 км/ч нажать газ до упора, то автомат должен перейти на более низкую передачу, обороты повысятся. Включение овердрафта на скорости 60–70 км/ч должно привести к переходу на повышенную передачу, отключение к обратному переходу.
Ну и в заключении скажу следующее, советов по проверки может быть огромное количество и, естественно, в этой главе указаны далеко не все из них. Воспользуетесь написанными – уже хорошо. А так, сколько бы вы не прочитали и не узнали, профессионалы всегда сделают эту работу лучше.
Несколько автомобилей осмотрено, принимаем решение и собственно покупаем.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 27 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |